Guías WPC

La reparación de máquinas electrónicas de pinball requiere unas cuantas herramientas. Afortunadamente, la mayoría de ellas no son especiales y son fáciles de conseguir.
n.t. no tanto en países no anglosajones ya que por desgracia todas las medidas son en pulgadas, las comillas detrás de las medidas significan pulgadas, una pulgada equivale a 25,4 milímetros.

Herramientas no especializadas:

• Lámpara portátil tipo pinza.
• Destornilladores: planos y de estrella (phillips) de tamaños pequeño y mediano.
• Destornilladores para tuercas: 1/4", 5/16", y 11/32"
• Llaves fijas: se necesitan de 3/8", 9/16", 5/8" ,otros tamaños también vendrán bien.
• Juego de llaves Allen en pulgadas.
• Alicates de punta fina y plana.
• Pinzas. Para sujetar piezas y muelles. De ser posible mejor tener una recta y otra curvada.
• Destornilladores acodados: cabeza plana y phillips.

Herramientas especializadas:

• Puntas de prueba de punta y de pinza de cocodrilo.
• Soldador. Un soldador de electrónica (baja potencia) sencillo servirá, aunque para un trabajo más preciso y versátil una estación de soldadura con ajuste de temperatura sería ideal.
• Estaño 60/40 , 5 almas de resina o similar. (n.t en Europa la soldadura clásica de estaño-plomo va a pasar a mejor vida debido a la normativa comunitaria RohS, que afecta al equipamiento electrónico y restringe fuertemente el uso del plomo, la alternativa es la soldadura de aleación estaño-plata-cobre.
  
• Desoldador. Uno sencillo o si te decides por la estación de soldadura esta suelen venir con desoldador de vacío.
• Multímetro. Si lo tienes que comprar, compra uno digital (Digital Multi-meter, DMM).
• Tenazas de Engarzar. Te vendrán bien para la reparación de conectores Molex.
• Sensor de infrarrojos. Para probar los foto-LEDs usados en los interruptores ópticos.

"Herramientas" de limpieza:

• Novus #2 o MillWax (para limpiar la mesa y las gomas)
• Novus #3 (como abrillantador para las partes metálicas)
• Alguna cera dura como Trewax o cera dura Carnauba de automóviles (para encerar la mesa y limpiar las gomas)
Se puede conseguir Novus en muchos sitios (mi tienda local de ultramarinos lo vende), y por medio de cualquier vendedor de repuestos para pinball. No recomiendo MillWax, pero hay a quien le gusta (muchas veces porque lo han usado durante MUCHO tiempo y están acostumbrados a él). ¡No uses ningún producto Wildcat! Estos reaccionan con el plástico y puede amarillear las rampas y levantar el mylar. En Kmart puedes conseguir pasta de cera Trewax o cera Meguires Carnauba.

Cuando se reparan pinballs electrónicos, es muy recomendable tener algunos repuestos a mano para hacer las cosas más fáciles y económicas. Todos estos repuestos se pueden conseguir en tiendas especializadas.

Repuestos comunes: 

• Lámparas tipo #44 (bayoneta, 250mA, 6,3 V): Unas 20 más o menos. Con 50 puedes completar la mayoría de los pinballs. Mucha gente aconseja usar lámparas tipo #47 en lugar de las #44, ya que consumen menos energía y desprenden menos calor. A mi personalmente me gustan más las bombillas tipo #44 para las lámparas controladas por la CPU y, si acaso, utilizar #47 para las lámparas de iluminación general. Aunque los juegos WPC se pueden configurar para que un tiempo después de la última partida jugada, el sistema automáticamente baje la intensidad de las lámparas de iluminación general ("Power Saver Level" ). Por tanto usar lámparas #47 en vez de #44 no tiene tanto sentido. 
• Lámparas #555: Unas 20 más o menos. Con 50 podrás completar la mayoría de los pinballs.
• Lámparas flash #906 o 912: Unas 10.
• Lámparas flash #89: Unas 10.
• Lámparas #86: Sólo se usan en Twilight Zone y en Creature from the Black Lagoon.
• Lámparas #455 o #545: una variante de la #555 con intermitencia. Sólo se usan en Twilight Zone, Addams Family y No Good Gofers.
• Fusibles: Yo tendría al menos cinco de cada uno de los valores necesarios. Que no sean de menos de 125 voltios (usualmente 250V)
  
  Juegos WPC-S y anteriores:
  Son de 1.25" de largo (unos 32mm). Los fusibles lentos "Slow-blo" (SB) también son conocidos como fusibles MDL. Los fusibles rápidos "Fast-blo" (FB) como fusibles AGC. Los que necesitas son:
  • 3/8 A (Amperios) SB (display de matriz de puntos). Equivale a 375 miliamperios si no lo consigues usa de 400 mA
  • 3/4 A SB (+12 V matriz de interruptores). Equivale a 750 mA
  • 2 1/2 A SB (flippers en juegos no fliptronics)
  • 3 A SB (solenoides, +12 V auxiliar, flippers)
  • 5 A SB (iluminación general, lámparas flash, solenoides, +5 V lógica)
  • 7 A SB (solenoides auxiliar)
  • 8 A FB (Matriz de lámparas)
  • 8 A FB (filtro de línea), 5 A en máquinas de 220 Vac
     
  Juegos WPC-95
  Usan únicamente los fusibles estándar europeos, tipo GMC,GMD o GDC tipo "T", de 250 V ("T" significa fusión lenta). Fíjate que no son fusibles GDA, GDB o GMA "F" ("F" significa fusión rápida). Los GMA son similares a los fusibles rápidos americanos. Los fusibles "T" son mas como los fusibles lentos americanos. Estos fusibles son más pequeños (5x20mm). Necesitarás:
  • T0.315 A (tarjeta gráfica y de sonido)
  • T0.63 A (tarjeta driver)
  • T2.5 A (tarjeta gráfica y de sonido)
  • T4.0 A (tarjeta driver)
  • T5.0 A (tarjeta driver, fusible de línea)
  • T6.3 A (tarjeta driver)
    
    
• Casquillos de nylon para bobinas (sleeves, coil tubing): el más largo de 2 3/16" (part number 03-7066-5) se usan en los flippers. El de 1.75" (03-7066) se usa en los pop bumpers (setas), etc. Los casquillos con reborde en ambos extremos (03-7067-5) (conocidos como "inline sleeve") se usan en el knocker, etc.
• Embolo/biela del flipper (Flipper Plunger/Link): necesarios para reconstruir los flippers (A-15847 ó A-10656).
• Cojinete del acoplamiento (Link Spacer Bushings): Este pequeño cojinete va dentro del agujero de la biela  (02-4676).
• Tope del flipper (Flipper Coil Stops): necesarios para reconstruir los flippers (A-12390).
• Interruptor de final de carrera del flipper (Flipper EOS Switch): 03-7811 no-Fliptronics y SW1A-193 Fliptronics.
• Lámina acerada azul (Blue Spring Steel): Se usan para reconstruir la entrada de las rampas de plástico. Se pueden conseguir en http://www.mcmaster.com, pide las de .006" de espesor.  
• Tubo termorretráctil de 1/4": necesario en la reparación de los flippers. Otro algo más fino te vendrá bien para cubrir las soldaduras de los empalmes cuando repares posibles cables rotos.
• Muelle de la varilla del lanzador (rod shooter spring): el muelle corto que va en la parte exterior del lanzador (10-149).
• Bolas de 1 1/16": utilizar bolas nuevas hará que la mesa dure más.
• Niveladores de las patas: cambia esos viejos y corroídos niveladores por unos nuevos relucientes. Las máquinas electrónicas usan niveladores de 3".
• Anillos de goma (Rubber Rings): en algunos sitios venden kits con todas las gomas necesarias para un juego específico. No te olvides de conseguir también las gomas de los flippers (flipper rubbers) y una de la punta del lanzador (rubber shooter tip).
• Transistores: ten a mano unos pocos de cada;
  • TIP102 (drivers de bobinas normales)
  • TIP107 (matriz de lámparas)
  • 2N5401 (pre-driver de bobinas, display)
  • 2N4403 (tarjeta fliptronics)
  • 2N5551 (display)
  • 2N3904 (display)
  • TIP36c (drivers bobinas de alta potencia)
  • MJE15031 (display)
  • MJE15030 (display)
  • LM323 (tarjeta de drivers WPC89/WPC-S)
     
• Diodos: unos pocos de cada, especialmente del 1N4004;
  • 1N4004 (bobinas de flippers, interruptores y lámparas)
  • 1N4148 o 1N914 (tarjeta CPU)
  • P600D o 6A4 (rectificadores en WPC95)
  • 1N4742 (12 voltios, display)
  • 1N4758 (56 voltios, display)
  • 1N4759 (62 voltios, display)
     
• Puente-Rectificador: si tu máquina es WPC-S ó anterior, ten algún puente rectificador de 35 A, 200 V (ó mayor) con cables de conexión. El número genérico es MB3502W (el número Williams es 5100-09690).
• Chip ULN2803: se usan en la tarjeta driver/alimentación y CPU, especialmente necesarios son:
  • ULN2803 (matriz de interruptores en la tarjeta CPU, matriz de lámparas en la tarjeta de drivers)
  • LM339 (comparador de voltaje para interruptores ópticos)
  • 74LS240 (tarjeta CPU)
  • 74LS244 (tarjeta CPU)
  • 74LS374 (tarjeta CPU, tarjeta de drivers)
     
• Carcasas y pines de conectores: se utilizan para reparar conectores quemados. Compra las carcasas de plástico (de 11 pines o mayores), Los pines machos que se sueldan en las tarjetas, y pines hembra de crimpar Trifurcon (Referencia Molex: # 08-52-0113), todos de .156" de tamaño.
• Interruptores ópticos: es bueno tener a mano emisores LED (Williams A-14231) y optos en forma de "U". Recuerda que de estos últimos Williams varios tipos diferentes.
• Condensadores electrolíticos de 15.000 mfd 25 voltios. Se utilizan en los rectificadores para los +5 y +12 voltios. 
• Condensadores electrolíticos de 470 mfd 25 voltios para el C4 de la tarjeta de drivers.
• Triacs NTE5671: se usan en el circuito de iluminación general (no se estropean mucho). Las especificaciones para los triacs del WPC no son muy estrictas; cualquiera de estos puede valer: BT138-600E, BTA12-600, NTE5671 (800v 16amp), NTE56010 (800v 15amp), o NTE56008 (600v 15amp).  

Estos repuestos se pueden conseguir en diferentes sitios. El material electrónico en cualquier tienda especializada. Para el material especifico de pinballs (incluyendo el electrónico) mira en la sección de repuestos.

2a. Antes de encender la máquina: Comprobar los fusibles

Pincha aquí para información detallada sobre el mensaje de error "Check Fuse F114/F115" o "Check Fuse F106/F101" en WPC-95 (Comprueba fusible F114/115 o F106/F101).

¡Comprueba todos los fusibles! Parece algo muy obvio, pero la mayoría de las veces nos olvidamos de hacerlo. Hazlo antes de encender el juego, no sólo buscando fusibles fundidos, sino especialmente mirando si el calibre de los fusibles es el correcto. Por ejemplo, si hay un fusible de 8 A donde debía haber uno de 5 A, o si hay un fusible lento donde debía haber uno rápido.

La mayoría de los fusibles de un juego WPC se localizan en el cabezal, y dentro del cabezal en la tarjeta driver/alimentación. También hay unos pocos fusibles en las otras tarjetas y en la acometida de la red.

Un fusible en concreto se funde siempre cuando se enciende el juego.
Lo primero es determinar si el fallo está en la propia tarjeta. La forma más sencilla de averiguarlo es desconectando todas las salidas de la tarjeta sacando los conectores apropiados, y comprobar si el fusible se sigue fundiendo.

Por ejemplo, digamos que el fusible F105 en la tarjeta de drivers se funde continuamente. Mirando los esquemas vemos que es el fusible para las solenoides de potencia, y proporciona alimentación a los conectores J105 (cabina), J106 (cabezal), y J107 (tablero). Para aislar la tarjeta hay que sacar todos estos conectores, cambiar el fusible F105, y encender la máquina. Si el fusible no se funde, el problema no está en la tarjeta sino en algún componente externo. Si el fusible sigue fundiéndose, el problema está en la tarjeta de drivers.
Si el fusible no se funde el siguiente paso sería ir metiendo los conectores J105,J106,J107 uno a uno, y encender el pinball cada vez. De esta forma averiguaremos que conector provoca que se funda el fusible, y sería cuestión de rastrear el circuito (s) en cuestión.
Si el fallo está en la tarjeta, a menudo se debe a un fallo en el puente rectificador asociado. Más adelante se detalla que puente está asociado a cada fusible. Mira la sección Reseteos intempestivos (Puentes rectificadores y diodos) donde se detallan métodos para probar los puentes rectificadores. Otra causa frecuente que provoca que se fundan los fusibles asociados a solenoides es que haya un transistor driver en corto. Mira en la sección de Comprobando Transistores y Bobinas para más información.

"Cuando enciendo el pinball, una bobina está todo el rato energizándose/desenergizándose - Porque?
Además el display DMD no funciona."
Este es un problema relacionado también con los fusibles. Lo más probable es que el fusible de los 12 voltios (normalmente F116 o F109 en WPC95) que alimenta a los interruptores ópticos se haya fundido. Al no tener alimentación, la CPU "piensa" que los interruptores ópticos están cerrados (y puede engañarse creyendo que hay una bola atascada en algún pozo). Cuando esto sucede la máquina al arrancar intenta sacar del pozo una bola que en realidad no está allí. También puede pasar que en el display DMD no se vea nada o que muestre cosas sin sentido. Esto sucede porque algunos DMD necesitan 12 voltios para funcionar, algunos sin embargo no (depende del fabricante). Comprueba todos los fusibles, especialmente el F116 (ó F109 en WPC95), que corresponde a los 12 voltios no regulados (en WPC-S y anteriores a través del rectificador BR5).

Comprobando los fusibles: el camino correcto.
No dependas de tu vista o de tu olfato para comprobar los fusibles. Un fusible con una apariencia perfecta podría estar fundido, sucede muy a menudo. Usa tu polímero digital, DMM (Digital Multi-Meter). En primer lugar, con la máquina apagada, saca el fusible del portafusibles, (en verdad basta con que saques únicamente un extremo). No intentes probar el fusible sin sacar al menos un extremo ya que podrías obtener lecturas falsas, dependiendo del circuito. Ajusta tu DMM para medir continuidad, pon una punta de prueba en cada extremo del fusible, si suena el pitido el fusible está bien, si no el fusible está fundido.

(Nota: un "pitido" en el DMM significa resistencia prácticamente cero. Si no suena el "pitido", o bien el circuito está abierto, o bien la resistencia es de 100 ohm o mayor. Si tu polímetro no tiene posibilidad de medir continuidad, simplemente ajústalo en la escala más baja de resistencia. Un fusible en buen estado debe tener una resistencia muy próxima a los cero ohm.)
 

Sacando un fusible con un destornillador pequeño. Fíjate que el destornillador está apoyado en un extremo inferior del fusible y para tirar hacia arriba y liberar el fusible. No hagas palanca en el extremo del portafusibles ya que puedes doblar las láminas que sujetan el fusible y llegar a estropearlo.

Si, un fusible se puede probar con la máquina encendida y sin sacarlo del portafusibles ¡Pero es mejor no hacerlo así! Saca todos los fusibles y comprueba que son del valor correcto y que estén en buena condición, probándolos con el DMD ajustado para medir resistencia. Todos los fusibles deberían comprobarse antes de encender por primera vez una máquina comprada de segunda mano. Además trabajar en un pinball encendido no es una buena idea a menos que seas un experto ya que un error puede producir una avería mayor.

Otra razón para sacar los fusibles de sus alojamientos para probarlos.
Siempre saca los fusibles de su alojamiento para probarlos. Hazlo así, entre otras cosas, porque cuando un fusible está ya algo cascado a menudo acaba de estropearse cuando lo sacas de su alojamiento. Sucede en ocasiones que al probar un fusible este parece estar bien pero en funcionamiento, al calentarse el fusible, el cable interior se retrae separándose de uno de los extremos. Esto pasa fácilmente desapercibido si se prueba el fusible alojado en el portafusibles.

Fusibles más pequeños en juegos WPC-95.
Con el WPC-95 Williams cambió al tipo "T" de fusible de tamaño más pequeño (ISO internacional .75" o 5x20mm), son los fusibles GMC "T" de 250 voltios.
La letra "T" en la designación significa "timed delay" (retardado), en otras palabras, es un fusible de fusión lenta (slow-blow). Cabe mencionar que existen también fusibles GMA "F" (F significa "fast blow", fusión rápida), pero los pinballs WPC-95 utilizan sólo fusibles lentos GMC "T". Algunos fabricantes como Buss utilizan simplemente la nomenclatura "GMC", mientras que otros como Littlefuse utilizan la nomenclatura "T" (en este contexto "T" y "GMC" son la misma cosa).
WPC-S y los juegos anteriores usaban el antiguo tipo American 3AG o AGC de 1.25" de tamaño (6x32mm). Como Williams exporta más del 50% de su producción fuera de Norteamérica, era un cambio lógico. El fusible "T" ocupa además menos espacio.

Tarjeta Driver WPC-S y anteriores: LEDs testigos de tensión, puntos de prueba (TP, Test Points) y fusibles.
Para medir tensiones, el punto de prueba TP5 es el común (tierra).
 

• LED1/TP3/BR1: corresponde al circuito de los +12 Vcc regulados. El LED debe estar siempre encendido. Si está apagado, comprueba el fusible F115. Cuando funde este fusible, a menudo es por culpa de una avería en el chip U20 de la tarjeta CPU (mira en la sección matriz de interruptores para más detalles). Este circuito tiene la entrada de alterna desde el transformador a través del conector J101 pines 4,5 y 6,7. La tensión pasa después por el fusible F114, el rectificador BR1, los condensadores C6 y C7, LED6/TP8 (18 voltios de continua), diodos D1 y D2, regulador de tensión Q2, fusible F115, LED1/TP3 (12 Vcc), luego al conector J114 pines 1,2. Además, justo antes de los diodos D1 y D2, hay una derivación del circuito hacia el chip LM339 en U6 (LED2/LED3).
  
• LED4/TP2/BR2: circuito de los +5 Vcc digital. El LED debe estar siempre encendido. Si está apagado el juego no arrancará. Comprueba el fusible F113 (o el rectificador BR2 y el condensador C5). Aunque no es frecuente que falle, hay también un regulador de tensión LM323 en Q1, un operacional LM339 en U6 (detector de paso por cero), y dos diodos 1N4004 en D3 y D38. La entrada de alterna es por el conector J101 pines 1 y 2. Después el circuito sigue a través del fusible F113, rectificador BR2, condensador C5, regulador de voltaje Q1, LED4/TP2 (5 Vcc), Luego al conector J114 pines 3,4. Observa que después del fusible F113, la corriente alterna también va a los diodos D3 y D38 y al operacional LM339 en U6. Este es el circuito "zero cross" (detector de paso por cero) que proporciona la referencia de sincronización para el circuito de disparo de los Triacs que regulan la iluminación general.
  
• LED5/TP7/BR4: circuito de los +20 Vcc de lámparas flash. Normalmente estará encendido. Desde la Twilight Zone en adelante, este LED se apagará al abrir la puerta del monedero (por el interruptor de seguridad que bloquea los 20/50 Voltios y que se libera al abrir la puerta). 
  Si permanece siempre apagado hay que revisar el fusible F111, el interruptor de bloqueo 20/50 Voltios, el puente BR4 y el condensador C11). La tensión de alterna entra por el conector J102 pines 1,2 y 3,4. Luego va a través del fusible F111, el puente BR4, condensador C11, LED5/TP7 (20 Vcc), luego el positivo sale directamente por J107 pines 5,6 (y por J106 y J108).
  
• LED6/TP8/BR1: circuito de los +18 Vcc de la matriz de lámparas. Normalmente encendido. Si está apagado, revisa el fusible F114 (o el puente BR1 y los condensadores C6, C7). Aunque son partes que fallan poco el circuito se completa con un regulador de voltaje LM7812 en Q2, un operacional LM339 en U6, y dos diodos 1N4004 en D1 y D2. La entrada de alterna es por el conector J101 pines 4,5 y 6,7. Luego pasa por el fusible F114, el puente BR1, condensadores C6 y C7, LED6/TP8 (18 Vcc), diodos D1 y D2, regulador de tensión Q2, fusible F115, LED1/TP3 (12 Vcc), y finalmente al conector J114 pines 1,2. Además, justo antes de los diodos D1 y D2, el circuito se deriva hacia el operacional LM339 en U6, y LED2/LED3.
  
• LED7/TP1/BR5: circuito de los +12 Vcc de potencia no regulados (interruptores ópticos, motores, relés, en ocasiones alimentación a cierto tipo de displays DMD, etc). Debe estar siempre encendido. Si está apagado comprueba el fusible F116 (o el puente BR5 y el condensador C30). La corriente alterna llega por el conector J112 pines 1,2 y 3,5. Luego va a través del fusible F116, rectificador BR5, condensador C30, LED7/TP1 (12 Vcc), luego va al conector J118/J117/J116 pin 2.
  
• TP6 (sin LED)/BR3: +50 Vcc para las bobinas. La alterna entra por el conector J102 pines 5,6 y 8,9. Luego pasa por el fusible F112, rectificador BR3, condensador C8, TP6 (50-70 Vcc), luego por los fusibles F103/F104/F105 (y F101/F102), por último la tensión ya rectificada sale por los conectores J107, J106 J108, y J109.
  En pinballs que lo equipen (TZ en adelante) Esta tensión también pasa por el interruptor de seguridad de la puerta del monedero (como los +20 de lámparas flash), por lo que es otro punto a mirar en caso de fallo.
  
• LED2 (sin TP): Este LED no siempre está montado. Detector de Alto/bajo voltaje de línea. Normalmente ENCENDIDO, pero parpadea al encenderse y apagarse las luces del tablero.
  
• LED3 (sin TP): Este LED no siempre está montado. Detector de Alto/bajo voltaje de línea. Normalmente APAGADO, pero parpadea al encenderse y apagarse las luces del tablero.

Tarjeta driver WPC-95: LEDs testigos de tensión, Puntos de prueba (TP, Test Points) y fusibles  
Para medir tensiones, el punto de prueba TP107 es el común (tierra)

• LED100/TP100: corresponde al circuito de los +12 Vcc regulados. El LED debe estar siempre encendido. Si está apagado, comprueba el fusible F101 y F106 (diodos D11-D14 y condensadores C11, C12). Cuando se funde F101, a menudo es por culpa de una avería en el chip U20 de la tarjeta CPU (mira en la sección matriz de interruptores para más detalles). Aunque no suele fallar, también hay un regulador de tensión LM7812 en Q2, y dos diodos 1N4004 en D1 y D2. Una avería en el regulador de tensión Q2 hará que se funda el fusible F106. La alimentación de alterna llega por el conector J129 pines 6,7 y 4,5. Luego atraviesa el fusible F106, los diodos D11-D14 que la rectifican a continua, los condensadores C12,C11, LED102/TP102 (18 Vcc), diodos D1-D2, regulador de tensión Q2, fusible F101, LED100/TP100 (12 Vcc), para salir por el conector J101 pines 1,2.
  
• LED101/TP101: circuito de los +5 Vcc digital. El LED debe estar siempre encendido. Si está apagado el juego no arrancará. Comprueba el fusible F105 (diodos D7-D10 y condensador C9). Aunque no es frecuente que falle, hay también un regulador de tensión LM317 en Q1, un operacional LM339 en U1 (detector de paso por cero), y dos diodos 1N4004 en D23 y D24. La entrada de alterna es por el conector J129 pines 1 y 2. Después el circuito sigue a través del fusible F105, diodos D7-D10, condensador C9, regulador de voltaje Q1, LED101/TP101 (5 Vcc), luego al conector J101 pines 3-4, J138 pin 4, J139 pin 4, J140 pin4 y J141 pin 4.
  
• LED102/TP102: circuito de los +18 Vcc de la matriz de lámparas. Normalmente encendido (puede parpadear con el encendido de las lámparas del tablero). Si está apagado, revisa el fusible F106 (diodos D11-D14 y condensadores C11, C12). La entrada de alterna es por el conector J129 pines 4,5 y 6,7. Luego pasa por el fusible F106, diodos D11-D14, condensadores C12 y C11, LED102/TP102 (18 Vcc), diodos D1 y D2, regulador de tensión Q2, fusible F101, LED100/TP100 (12 Vcc), y finalmente al conector J101 pines 1,2.
  
• LED103/TP103: circuito de los +12 Vcc de potencia no regulados (interruptores ópticos, motores, relés, etc). Debe estar siempre encendido. Si está apagado comprueba el fusible F109 (diodos D3-D6 y condensador C8). La corriente alterna llega por el conector J127 pines 1,2 y 3,5. Luego va a través del fusible F109, diodos D3-D6, condensador C8, LED103/TP103 (12 Vcc), luego va al conector J138/J139/J140/J141 pin 2.
  
• LED104/TP104: circuito de los +20 Vcc de lámparas flash. Normalmente estará encendido. Este LED se apagará al abrir la puerta del monedero (por el interruptor de seguridad que bloquea los 20/50 Voltios y que se libera al abrir la puerta). 
  Si permanece siempre apagado hay que revisar el fusible F107, el interruptor de bloqueo 20/50 Voltios, diodos D15-D18 y el condensador C10. La tensión de alterna entra por el conector J128 pines 1,2 y 3,4. Luego va a través del fusible F107, diodos D15-D18, condensador C10, LED104/TP104 (20 Vcc), luego el positivo sale directamente por J133 pines 5,6 y por J134 pin 5).
  
• LED105/TP105: +50 Vcc para las bobinas. Normalmente estará encendido. Este LED se apagará al abrir la puerta del monedero (por el interruptor de seguridad que bloquea los 20/50 Voltios y que se libera al abrir la puerta).
  Si permanece siempre apagado hay que revisar el fusible F108, el interruptor de bloqueo 20/50 Voltios, diodos D19-D22 y el condensador C22.
  La alterna entra por el conector J128 pines 5,6 y 8,9. Luego pasa por el fusible F108, diodos D19-D22, condensador C22, LED105/TP105 (50-70 Vcc), luego por los fusibles F102/F103/F104, por último la tensión ya rectificada sale por los conectores J134 y J135 pines 1,2,3.
  

Resumen de fusibles y causas típicas por las que funden.
En general cualquier positivo que se ponga a masa será un cortocircuito franco que fundirá algún fusible. Esto es así al estar los negativos de todas las tensiones unidos entre si y a tierra (por eso se le llama común y también tierra).

Juegos WPC-S y anteriores:

• Fusible de línea (fusible general de alimentación): Localizado en la caja metálica de alimentación que está pegada al cajón del monedero, si el rectificador BR3 está en corto, este fusible puede fundir inmediatamente al encender la máquina. También se fundirá si se pone en corto el varistor que va dentro de la propia caja. Por último, si el puente rectificador de la tarjeta fliptronics está en corto, puede ocasionar que esté fusible se funda en ciertas ocasiones.
• F101-F102: En Pinballs pre-Fliptronics puede ser una bobina del flipper en corto o mal cableada, un interruptor EOS defectuoso.
• F103-F105: Bobina o transistor driver en corto.
• F106-F110: Algún corto en el circuito de iluminación general, típicamente en algún portalámparas.
• F111: Rectificador BR4 o portalámparas de lámpara flash en corto.
• F112: Rectificador BR3 en corto.
• F113: Rectificador BR2 en corto.
• F114: Rectificador BR1, condensadores C6 o C7, o portalámparas de alguna lámpara controlada en corto.
• F115: Chip U20 de la tarjeta CPU en corto, de forma menos frecuente también puede deberse al chip U14 también en la tarjeta CPU.
• F116: Rectificador BR5 en corto, o algún motor, opto, o cualquier otro dispositivo que utilice los 12 Vcc, incluyendo algunos displays que utilizan el +12.

Juegos WPC-95:

• Fusible de línea (fusible general de alimentación): Localizado en la caja metálica de alimentación que está pegada al cajón del monedero, si alguno de los diodos D19-22 de la tarjeta de drivers está en corto, este fusible puede fundir inmediatamente al encender la máquina. También se fundirá si está en corto el varistor que va dentro de la propia caja. Por último, si un puente rectificador de la tarjeta AV está en corto, puede ocasionar que esté fusible se funda en ciertas ocasiones.
• F101: Chip U20 de la tarjeta CPU en corto, de forma menos frecuente también puede deberse al chip U23 también en la tarjeta CPU.
• F102-F104: Bobina o transistor driver en corto.
• F105: Algún diodo D7-D10 en corto.
• F106: Algún diodo D11-D14 en corto.
• F107: Algún diodo D15-D18 en corto.
• F108: Algún diodo D19-D22 en corto.
• F109: Algún diodo D3-D6 en corto o algún motor, opto, o cualquier otro dispositivo que utilice los 12 Vcc.
• F110-F114: Algún corto en el circuito de iluminación general, típicamente en algún portalámparas.
• F115-F118: Bobina de flipper en corto o mal cableada.

Más sobre el fusible de línea. WPC-S y anteriores:
Fusible de línea: El calibre de este fusible depende de la tensión de línea. Cualquier problema de sobrecarga/cortocircuito en la caja de alimentación, transformador y cableado desde el transformador hasta las tarjetas del cabezal, hará que se funda este fusible. Incluso algunos fallos en puentes rectificadores, como BR3 o el de la tarjeta fliptronics pueden llegar a fundirlo (aunque en estos últimos casos lo normal es que salte el fusible propio de cada circuito). 

Tarjeta driver/alimentación en juegos WPC-S y anteriores
Estos juegos utilizan los fusibles estándar americanos de 1.25".

• F101: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 2´5 A SB (fusión lenta) (no-Fliptronic) o 3 A SB (Fliptronic). Usado para el flipper izquierdo en juegos no-Fliptronic. En juegos Fliptronic se usa para diversas solenoides. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible.
• F102: localizado en la parte superior central de la tarjeta 2´5 A SB (no-Fliptronic) o 3 A SB (Fliptronic). Usado para el flipper derecho en juegos no-Fliptronic. En juegos Fliptronic se usa para diversas solenoides. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible.
• F103: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 3 A SB. Usado para las solenoides 25 a 28. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible..
• F104: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 3 A SB. Usado para las solenoides 9 a 16. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible.
• F105: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 3 A SB. Usado para las solenoides 1 a 8. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible.
• F106, F107, F108, F109, F110: localizados en la parte inferior izquierda de la tarjeta. Todos de 5 A SB. Usados para cada una de las ristras de la iluminación general (GI). Un corto en algún punto de estos circuitos puede provocar que se funda alguno de estos fusibles.
• F111: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 5 A SB. Usado en la entrada de alterna del circuito de las lámparas flash. Un corto en alguna de estas lámparas puede provocar que se funda este fusible.
• F112: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 7 A SB. Usado en la entrada de alterna del circuito de solenoides. Una bobina en corto o energizada permanentemente puede provocar que se funda este fusible.
• F113: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 5 A SB. Usado en la entrada de alterna del circuito que genera los +5 Vcc estabilizados
• F114: localizado en la parte superior central de la tarjeta. 8 A FB (fusión rápida). Usado en la entrada de alterna del circuito que genera los +18 Vcc de la matriz de lámparas. Un corto en el circuito de lámparas controladas puede provocar que se funda este fusible.
• F115: localizado en la parte central izquierda de la tarjeta. 3/4 A FB. Usado para los +12 Vcc de la matriz de interruptores. Un fallo en el integrado U20 en la tarjeta CPU puede ocasionar que se funda este fusible.
• F116: localizado en la esquina superior izquierda de la tarjeta. 3 A SB. Usado para los +12 Vcc no estabilizados.

Tarjeta Fliptronics en máquinas WPC-S y anteriores
Estos juegos usan fusibles estándar de 1.25" (6x32mm)

• F901: 3 A SB. Usado para el flipper inferior derecho.
• F902: 3 A SB. Usado para el flipper inferior izquierdo.
• F903: 3 A SB. Usado para el flipper superior derecho.
• F904: 3 A SB. Usado para el flipper superior izquierdo.
  
  NOTA: ¡En ocasiones, los fusibles F903 y F904 de la tarjeta fliptronics se utilizan para otras bobinas distintas de los flippers! Por ejemplo, en la Theatre of Magic (que no tiene flippers superiores), F903 y F904 se utilizan para dos potentes electroimanes del tablero. Esto puede llegar a despistar mucho.

Tarjeta de sonido en máquinas WPC-S y anteriores
Estos juegos usan fusibles estándar de 1.25" (6x32mm) .

• F501: 3 A SB. Usado para los -25 Vcc.
• F502: 3 A SB. Usado para los +25 Vcc.

Tarjeta controladora DMD en máquinas WPC-S y anteriores
Estos juegos usan fusibles estándar de 1.25" (6x32mm)

• F601: 3/8 A FB. Usado para los +62 Vcc.
• F602: 3/8 A FB. Usado para los -113, -125 Vcc..

Tarjeta driver/alimentación en máquinas WPC-95
Usa fusibles tipo "T" de 250 V (.75" o 5x20mm).

• F101: T0.63 A +12 Vcc estabilizados.
• F102: T4.0 A Solenoides #9 a #16.
• F103: T4.0 A Solenoides #1 a #8.
• F104: T4.0 A Solenoides #25 a #28.
• F105: T4.0 A +5 Vcc lógica.
• F106: T5.0 A +18 Vcc matriz de lámparas.
• F107: T4.0 A Flash secundario.
• F108: T6.3 A Solenoides secundario.
• F109: T4.0 A +12 Vcc no estabilizados.
• F110: T4.0 A GI#5 blanco/violeta.
• F111: T4.0 A GI#4 blanco/verde.
• F112: T4.0 A GI#3 blanco/amarillo.
• F113: T4.0 A GI#2 blanco/naranja.
• F114: T4.0 A GI#1 blanco/marrón.
• F115: T4.0 A Flippers +50 Vcc.
• F116: T4.0 A Flippers +50 Vcc.
• F117: T4.0 A Flippers +50 Vcc.
• F118: T4.0 A Flippers +50 Vcc.

Tarjeta audio/vídeo en máquinas WPC-95
Usa fusibles tipo "T" de 250 V (.75" o 5x20mm).

• F501: T2.5 A -15 Vcc.
• F502: T2.5 A +15 Vcc.
• F601: T0.315 A +62 Vcc.
• F602: T0.315 A -113 y -125 Vcc.

Filtro de línea
Localizado en el mueble cerca de la caja del monedero.
• WPC-S y anteriores: 8 A FB, fusibles de 1.25".
• WPC-95 (Norteamérica): T5.0 A, fusibles tamaño "T".
• WPC-95 (resto): T4.0 A, fusibles tamaño "T".


Mensaje de error "Check Fuses F114/F115" (ó F106/F101 en WPC-95).
Este mensaje de error que puede aparecer en el informe de autodiagnóstico (test report), y es un problema muy común en pinballs WPC. La avería se puede complicar no tanto cuando alguno de esos fusibles está realmente fundido, sino cuando no lo están y sin embargo el mensaje de error persiste.

Si el fusible F114 (ó F106 en WPC-95) está efectivamente fundido, suele ser porque el puente rectificador BR1 está abierto o en corto (D11-D14 en WPC-95), también puede ser por los condensadores C6 o C7, o el regulador de tensión LM7812 en Q2.
Si este fusible está bien, comprueba el fusible F115 (ó F101 en WPC-95). Si está fundido se debe típicamente a un corto en el chip U20. Posiblemente también esté en corto U14 (ó U23 en WPC-95). Ambos chips están en la tarjeta CPU.

La manera en que la máquina detecta si los fusibles F114/F115 están fundidos es a través de la matriz de interruptores. Mirando la tabla de la matriz de interruptores, se puede ver que el interruptor 24 en todos los pinballs WPC está etiquetado como "always closed" (siempre cerrado). Este interruptor 24 es monitorizado por la rutina de autodiagnóstico de la CPU. Si la rutina detecta que el interruptor no está cerrado, entonces asume que ha fallado la alimentación a la matriz de interruptores, y por tanto que uno de los fusibles F114/F115 (o F106/F101 en WPC-95) está fundido. El problema con está forma indirecta de detección es que los fusibles pueden estar bien y el fallo provenir de los chips que controlan la matriz, dando un falso error de fusible fundido.

De cualquier manera, lo primero es comprobar estos fusibles. Si alguno de ellos está fundido (F114/F115 ó F106/101 en WPC-95), cámbialo y enciende el juego. Si vuelve a fundir puedes intentar esto:

• Apaga el pinball.
• Saca el fusible F115.
• Pon un nuevo fusible en F114.
• Enciende el pinball y mira si F114 se funde.

Si F114 se funde, la avería apunta a un corto en el puente rectificador BR1 ,(ó diodos D11-D14 en WPC-95) o en los condensadores C6 o C7. Con un polímetro mide tensión en TP8. Debería haber cerca de +18 voltios - si es menor (pero mayor de 2 voltios), los condensadores C6 y/o C7 son los principales sospechosos.
Si F114 no se funde, repite el proceso metiendo esta vez el fusible F115. Si al volver a encender el pinball se funde F115 o bien está mal el regulador de tensión 7812 o hay un corto en algún lugar del tablero.

Si no se funde ninguno de los dos fusibles, F114 (el fusible anterior a BR1) o F115 (el fusible posterior posterior al regulador de tensión 7812), hay que investigar otras posibles causas de que aparezca el mensaje de error "Check Fuses F114/F115". 

Las siguientes comprobaciones se deben realizar teniendo sólo enchufado el conector J101 (J129 en WPC95) de entre todos los conectores asociados a este circuito en la tarjeta de drivers. Concretamente asegúrate de que J114, J116/J117/J118 y el cable plano están desenchufados (en WPC95 desconecta J101 y J138/J139/J140/J141). Esto sacará del circuito cualquier componente ajeno a la tarjeta que utilice los +12 voltios.

A continuación comprueba la tensión en TP8, debe ser de +20 voltios (TP102 en WPC95). Si está bien el voltaje en este punto, entonces el puente BR1 y los condensadores C6/C7 están bien (D11-D14 y C11/C12 en WPC95). Si por el contrario no hay tensión aquí o bien el fusible F114 está mal (F106 en WPC95) o el puente BR1 está abierto (diodos D11-D14 en WPC95). A continuación comprueba la tensión en ambos extremos de D1 y D2 (1n4004). La entrada es por el lado opuesto a la banda de D1, aquí debería haber 20 Vcc. La salida es por el lado banda de D2 y debería haber unos 16 Vcc. Si no hay tensión aquí, entonces D1 ó D2 están abiertos. Desde D2 la tensión de continua no regulada va hasta el regulador de tensión Q2 pin 1 (7812). En este pin debería haber unos 16 Vcc. La salida de Q2 es por el pin 2, y debería tener 12 Vcc. Si hay tensión en el pin 1 de entrada pero no en el pin 2 de salida, hay que cambiar el regulador Q2. La tensión ya regulada va desde q2 hasta el condensador C2 que es de 100 mfd 25 voltios (C40 en WPC95). He visto placas en las que este condensador presentaba fugas, fallaba y el derrame llegaba a romper la pista en C2, así que es algo a comprobar. Por último los 12 voltios van a través del fusible F115 y llegan al TP3 (F101 y TP100 en WPC95).

Si los fusibles F114/F115 (ó F106/101 en WPC-95) y todo el circuito asociado están bien, pero persiste el mensaje de error, entonces hay un problema en la matriz de interruptores. Como mencionábamos antes, la CPU monitoriza que el interruptor 24 esté siempre cerrado. Este interruptor 24 está físicamente cerrado por medio de un cableado que va desde el conector en la tarjeta CPU J212, hasta la tarjeta de interfase del monedero (coin door interface board) conector J3. Aquí la columna 2 y la fila 4 de la matriz de interruptores están unidas a través de un diodo 1N4004, con el lado banda conectado a la columna 2. Si cualquiera de estos conectores están desenchufados, o el cable que los une está roto, aparecerá el mensaje de error (aunque raramente este es el problema).

Asumiendo que todo lo anterior está bien, lo siguiente a comprobar el chip U20 (ULN2803) en la tarjeta CPU. A menudo este chip se quema, típicamente por un contacto accidental de la tensión de solenoides con algún interruptor del tablero. A partir del WPC-S, Williams montaba este chip en zócalo debido a que esta avería es bastante frecuente. Si U20 está mal, la máquina lo reportará con el mensaje de error de fusibles F114/F115 (ó F106/F101) (aunque en este caso los fusible estén bien). Cambia U20 con un chip ULN2803 nuevo (monta un zócalo en caso de que no lo tenga). Si con esto el error todavía persiste, cambia el chip U14 de la tarjeta CPU (74LS374) (U23 en WPC-95, que es un 74HC237).

Con respecto a U14 (74LS374 en WPC/WPC-S) y U23 (74HC237 en WPC-95). Este chip puede "morir" sin que falle el chip U20 (ULN2803). Esto es muy extraño, ya que U14 está entre U20 y la propia CPU, es decir, que U20 es el chip que está en contacto directo con el exterior y debía ser el primero en fundirse en caso de algún problema de cortocircuito en el tablero. Pero lo cierto es que en ocasiones sucede que el que falla es U14 sin que falle U20 (aunque no es lo más frecuente).

A modo de resumen, esta es una pequeña guía paso a paso para aislar la avería que pueda estar causando el mensaje de error del fusible F114/F115 (ó F106/F101 en WPC-95), asumiendo que los fusibles no están realmente fundidos.
Con el pinball encendido y la puerta del monedero abierta:

• Comprueba los voltajes en alterna en el conector J101 pines 4 y 7 (o J129 pines 4 y 7 en WPC-95). La tensión debe estar entre los 13 y 18 voltios de alterna. Esta es la tensión de alterna que viene del transformador. Si no hay tensión aquí, comprueba los conectores molex relacionados en el transformador y el propio J101 en la placa de drivers.
• Comprueba el voltaje en continua entre TP8 (o TP102 en WPC-95) y tierra. La lectura debe estar entre 16 y 18 voltios de continua. Si no llega tensión aquí, cambia BR1 (o D11-D14 en WPC-95). El fallo puede también estar motivado por pistas de circuito impreso o casquillos de soldadura rotos. Utilizar puentes cableados para BR1 (coo se describe en la sección Reseteos Intempestivos) puede ser la mejor solución para este problema.
• Comprueba el voltaje en continua entre TP3 (o TP100 en WPC-95) y tierra. Deben haber 12 voltios de continua. Si no hay tensión aquí, comprueba o sustituye directamente los diodos D1 y D2 (1N4004, en todas las familias WPC).
• Si sigues sin tensión en TP3 (o TP100 en WPC-95) y los diodos D1/D2 están OK, cambia Q2 (en todas las familias WPC) que es un regulador de tensión LM7812 para los voltios. Comprueba también el condensador C2 (C40 en WPC95) y las pistas del circuito impreso por si estuvieran rotas.
• Si hay tensión en TP3, cambia U20 en la tarjeta CPU (ULN2803). Al "morir" U20 puede haberse estropeado también 74LS374 en U14 (en WPC-95 es U23, un 74HC237) también en la tarjeta CPU.
• Si permanece el problema, o BR1 (diodos D11-D14 en WPC-95) se pone REALMENTE caliente, comprueba todos los transistores TIP107 en la tarjeta de drivers. Si todos están bien, comprueba/sustituye el chip ULN2803 en U19 (o U11 en WPC-95) en la tarjeta de drivers, o quizás el 74LS374 en U18 (o U10 en WPC-95) en la tarjeta de drivers.

A menudo cuando enciendes tu juego WPC recién adquirido, te encuentras que las luces de la iluminación general (GI) no funcionan. Esto puede estar causado por algún conector quemado.

El conector de GI J115 usado hasta 1993. El conector está localizado en la tarjeta driver/alimentación en la esquina inferior izquierda, junto a un grupo de cinco fusibles. La resistencia es el resultado de soldaduras frías o fatigadas, o de conectores más bien pequeños con insuficiente superficie para manejar los requerimientos de la GI. Fíjate en el uso de conectores blancos en los primeros pinballs WPC.

El transformador reduce la tensión de 120 voltios de alterna (Vca) a 6 Vca (n.t. en máquinas destinadas a Europa la tensión de entrada sería 220 Vca). Los 6 Vca van al conector J115 (o J103 en máquinas WPC-95) en la tarjeta de drivers. Este voltaje entrante va a través de fusibles (F106 al F110 en máquinas WPC-S y anteriores, F110 al F114 en máquinas WPC-95), luego a los triacs (una especie de transistor). Los triacs permiten que la CPU controle la intensidad de las lámparas de iluminación general. Después de los triacs, la corriente alterna controlada va a los conectores J120 y J121 (J105 y J106 en WPC-95), y de ahí a las lámparas de iluminación general. Cuando se enciende un pinball WPC, las lámparas de iluminación general (GI) no se encienden hasta que la CPU ha terminado de arrancar y se inicializa el sistema (excepto en WPC-95, donde dos de las cinco ristras de lámparas GI no están controladas por triacs; estas tiras se encienden tan pronto como se enciende el juego y la CPU no puede hacer nada para controlar su brillo).

En juegos WPC (anteriores a la Twilight Zone) con un conector J115 blanco, este conector tiende a calentarse y puede fallar. Esto pasa porque el conector molex no tiene suficiente área de contacto para manejar los requerimientos de potencia de la GI. El calor del conector provocará fatiga a las uniones soldadas lo que incrementa la resistencia, aumentando en consecuencia el calor. Los pines del conector se ponen tan calientes que ablandan las soldaduras. Todo esto redunda en más resistencia, lo que provoca más calentamiento. Esto prosigue hasta que se quema la tarjeta, el calor fatiga al fusible y este falla, o los pines de los conectores se caen (¡o se queman!) y se abre el circuito.

La tarjeta driver/alimentación vista por atrás. Fíjate en las soldaduras frías a la derecha, y los dos pines que faltan que se calentaron tanto que derritieron la soldadura.

En juegos del WPC original (1990 a 1993), el conector de GI, J115, está hecho de plástico blanco lechoso (como todos los demás conectores). Son conectores de desplazamiento del aislamiento (IDC) fabricados por Panduit y conocidos como serie Mas-Con (Panduit es una compañía de conectores similar a Molex). Con la Twilight Zone en 1993, Williams cambio el conector J115 introduciendo un conector negro Panduit "Box" de "alta temperatura", que es como una versión Trifurcon del conector IDC. Los pines dentro del alojamiento del conector son del tipo de triple contacto (aunque al estilo IDC). Además la carcasa negra del conector aguanta mucha más temperatura antes de empezar a quemarse. Este conector negro está especificado para 12.5 amperios, cable calibre AWG 18 (equivalente a 1 mm2) y hasta 75 ºC. El tipo de conector blanco anterior está especificado para 8 amperios, cable AWG 18 a 20 ºC, pero a medida que la temperatura aumenta la capacidad en corriente del conector cae de forma proporcional. A 60 ºC de temperatura ambiente, los conectores blancos sólo son capaces de manejar unos 4,5 amperios. Una cadena de lámparas GI a plena cargar consumen sobre 5 amperios (utilizando lámparas #44). Puesto que 60 ºC pueden alcanzarse fácilmente en un cabezal WPC en un juego que esté todo el día encendido, se explica porque es tan habitual ver conectores del circuito GI quemados. Gracias a Tony por esta información sobre el amperaje de los conectores.

Con la generación WPC-95, Williams puso conectores negros de alta temperatura para todos los circuitos GI y metió cables de mayor sección para los circuitos GI del tablero. Esto casi solucionó todos los problemas de la GI aunque los cables de iluminación general del cabezal continuaban siendo demasiado finos.

Un conector J120 en una máquina WPC-S. Fíjate en la sección del cable usado en el conector J120. Es muy pequeña comparada con la usada para el conector J121. Esto aumenta el problema de
conectores quemados.

Reparación de un conector quemado.
¡Reparar un conector quemado requiere algo más que simplemente cambiar el conector! Necesitas también desmontar la tarjeta driver/alimentación y cambiar los pines machos. Por la vía rápida, puedes limpiar y estañar los pines viejos, y volverlos a soldar a la tarjeta. Pero como el recubrimiento original se ha perdido, volverán a perder el brillo rápidamente, y el problema se reproducirá. Recuerda, Si sólo cambias el conector y no reemplazas (o como mínimo limpias y estañas) los pines de la tarjeta, la resistencia seguirá estando ahí (por las soldaduras frías o fatigadas y por los pines sucios). El nuevo conector acabará también quemándose.

Al reemplazar los conectores machos de la tarjeta...
Cuando se cambie un conector de pines machos en la tarjeta de drivers relacionados con la GI (conectores J115, J120, J121 o J103, J105, J106 en WPC-95), es una buena idea comprobar continuidad con el DMM en AMBAS CARAS de la tarjeta. A menudo están rotos o levantados los casquillos metálicos que recubren los taladros donde se sueldan los componentes de la tarjeta (en este caso los pines de los conectores). Esto no es un problema demasiado grave en las pistas que van por por el lado de soldaduras de la tarjeta (ya que los componentes se sueldan por este lado). Pero si que resulta problemático en el caso de las pistas que van por el lado de componentes de la tarjeta. Comprueba la continuidad entre las almohadillas de soldadura en ambas caras de la tarjeta en cada uno de los agujeros del conector GI que vayas a cambiar. Si no hay continuidad, será necesario hacer un "remiendo soldado". el remiendo se hace con algunos hilos de cable pelado que atraviesen el taladro de la tarjeta, y doblados sobre la almohadilla de cada lado de la tarjeta. Esto conectará ambos lados como estaban originales con los casquillos plateados que van en estos taladros. Una vez que los cables están colocados a través del taladro, suéldalos en el lado componentes de la tarjeta. Luego instala el nuevo conector macho con los pines insertados en los taladros (incluyendo el remendado), y por último suelda todos los pines en el lado de soldaduras de la tarjeta.

Esta es la disposición de pines en el conector J115 de GI en la tarjeta de drivers WPC y WPC-S. Si los pines del conector macho J115 está quemado, es bueno comprobar las pistas asociadas para ver como están de afectadas (especialmente los casquillos metálicos que recubren los taladros de la placa donde se insertan los pines del conector J115). Hazlo antes de cambiar el conector, así sabrás que casquillos  necesitan ser reparados (antes de insertar los pines del conector nuevo). Verifica una a una las pistas que conectan estos pines con sus respectivos componentes. Importante: cuando midas la resistencia o continuidad de estas pistas hazlo con el conector desenchufado o puedes obtener lecturas falsas. El pin 1 de J115 es el pin inferior.

• J115 pin 1 - tierra
• J115 pin 2 - F106 (fusible inferior izquierdo)
• J115 pin 3 - F110 (fusible inferior derecho)
• J115 pin 4 - F109 (fusible superior derecho)
• J115 pin 5 - F107 (fusible intermedio izquierdo)
• J115 pin 6 - F108 (fusible superior izquierdo)
• J115 pin 7 - Q10 patilla superior (triac inferior derecho)
• J115 pin 8 - Q18 patilla inferior (triac superior derecho)
• J115 pin 9 - key (código)
• J115 pin 10 - Q16 patilla superior (triac intermedio inferior)
• J115 pin 11 - Q14 patilla superior (triac intermedio superior)
• J115 pin 12 - Q12 patilla superior (triac izquierdo)

La almohadilla de soldadura en J115 que está dentro del círculo no tiene continuidad con la otra cara de la placa (lado soldaduras) porque le falta el casquillo que recubría el taladro. Si se soldara así el nuevo conector, esté pin no quedaría unido a la pista y por tanto al componente que le corresponde. Para solucionarlo se insertan algunos hilos de cable "pelados" en el taladro (un remiendo), y se sueldan por el lado componentes de la placa. Luego los pines del nuevo conector se introducen en los agujeros y se sueldan por el lado de soldaduras de la placa como corresponde.

Arriba se ven que ya están soldados todos los pines del nuevo conector, excepto el pin "remendado" (encerrado en el círculo. Se aprecian los hilos del "remiendo" ¡El pin se soldó justo después de tomar la foto!

Una vez más comprueva la continuidad en el conector J115 .
Una vez montado el nuevo conector macho en la tarjeta de drivers, comprueba de nuevo con el DMM continuidades, para asegurarte de que no hay pistas rotas. Insisto mucho en esto porque jamás he tenido problemas con los trias de G.I pero si muchísimos relacionados con pistas rotas en este circuito. Todas las pruebas de continuidad deben hacerse midiendo los pines desde el lado de componentes de la tarjeta de drivers, con la máquina apagada, y con los conectores J115, J120, J121 y J119 desenchufados. Estas son las rutas a comprobar (sólo válido para tarjetas driver WPC-S y anteriores:

• J115 pin 1 a tierra (común). Si está conexión está rota, la GI puede atenuarse de una forma descontrolada.
• J115 pin 2 -> fusible F106 (inferior izquierdo) -> J120/J121 pin 11, -> J119 pin 1.
• J115 pin 3 -> fusible F110 (inferior derecho) -> J120/J121 pin 7.
• J115 pin 4 -> fusible F109 (superior derecho) -> J120/J121 pin 8.
• J115 pin 5 -> fusible F107 (intermedio izquierdo) -> J120/J121 pin 10.
• J115 pin 6 -> fusible F108 (superior izquierdo) -> J120/J121 pin 9.
  
• J115 pin 7 -> Q10 patilla superior (triac inferior derecho) // Q10 patilla central -> J120/J121 pin2.
• J115 pin 8 -> Q18 patilla inferior (triac superior derecho) // Q18 patilla central -> J120/J121 pin1.
• J115 pin 9 - key (código)
• J115 pin 10 -> Q16 patilla superior (triac lower mid) // Q16 patilla central -> J120/J121 pin5.
• J115 pin 11 -> Q14 patilla superior (triac upper mid) // Q14 patilla central -> J120/J121 pin3.
• J115 pin 12 -> Q12 patilla superior (triac left) // Q12 patilla central -> J120/J121 pin6, -> J119 pin3.
  

Cableado de conector G.I J115.
En pinballs anteriores a la introducción del conector negro para J115 (anteriores a Twilight Zone), sólo había dos colores para los cables de entrada al conector J115: tres amarillos (la acometida) y cuatro amarillo-blanco (el retorno). Todos estos cables se conectan al transformador. Esta es la distribución de pines:

• J115 pin 1,7,8,10,11,12 = Amarillo-Blanco (retorno GI)
• J115 pin 9 = key (código)
• J115 pin 2,3,4,5,6 = Amarillo (acometida GI)

Los primeros modelos WPC sólo utilizaban dos colores en los cables del conector J115 (amarillo y amarillo con bandas blancas). Esta es una foto de un conector en buen estado.

Los modelos con enchufe negro para el conector J115 (Twilight Zone a Jackbot) utilizan colores diferentes para los cables. Este es el cableado típico (sacado de una Corvette):
• J115 pin 11,12 = marrón
• J115 pin 10 = verde
• J115 pin 9 = key (código)
• J115 pin 7,8 = naranja
• J115 pin 5,6 = blanco con amarillo
• J115 pin 4 = blanco con naranja
• J115 pin 2,3 = blanco con marrón
• J115 pin 1 = amarillo con blanco

Los siguiente modelos de pinballs WPC (más o menos de Twilight Zone hasta Jackbot) utilizaban el enchufe negro y diferentes colores para los cables del conector J115. Este en concreto es el cableado del conector J115 de una Corvette, que es una muestra típica de estos juegos. Este mismo esquema de colores y orientación de los pines fue el utilizado para el WPC-95.

Prueba de la G.I. en tensión.
Ahora que los pines de los conectores relacionados con la G.I. en la tarjeta de drivers han sido testeados en continuidad, ya podemos probar la G.I. con la máquina encendida. Con los conectores J120, J121 y J119 desenchufados, utiliza el polímetro ajustado para medir voltios de corriente alterna y comprueba que hay entre 6.3 y 7.3 voltios en los pines siguientes: (información válida sólo para tarjeta de drivers WPC-S y anteriores:

• Ristra 1 GI: J120 pin 1 y J120 pin 7 (triac Q18, fusible F110).
• Ristra 2 GI: J120 pin 2 y J120 pin 8 (triac Q10, fusible F109).
• Ristra 3 GI: J120 pin 3 y J120 pin 9 (triac Q14, fusible F108).
• key (código) J120 pin 4.
• Ristra 4 GI: J120 pin 5 y J120 pin 10 (triac Q16, fusible F107).
• Ristra 5 GI: J120 pin 6 y J120 pin 11 (triac Q12, fusible F106).
• Ristra 5 GI: J119 pin 1 y J119 pin 3 (triac Q12, fusible F106).

En caso de que falle alguna tensión, se puede medir también en el propio triac para determinar si el fallo está en este componente. La lengüeta metálica del triac está conectada internamente a la patilla central del mismo. Debe haber 6.3 voltios AC en esta patilla (se miden fácilmente en la lengüeta metálica) (con la información de arriba puedes saber donde tienes que poner la otra punta de medida del polímetro).
Si hay 6,3 V en esta lengüeta, hay un problema entre el triac y J120, en la pista o en la soldadura del conector (seguramente en el casquillo del taladro). 
Si en lengüeta no hay 6,3 V, lo siguiente es medir en la patilla izquierda del triac, si hay 6.3 voltios en esta patilla, entonces hay un problema en el triac. Si por el contrario tampoco hay 6.3 V, entonces el problema está entre J115 y el triac.

Conectores con pines de prensar (crimpar) frente a conectores de desplazamiento del aislamiento.
Los conectores de desplazamiento del aislamiento (IDC) son muy adecuados para montaje en una línea de ensamblado automático. No precisa pelar los cables, el cable simplemente se aprieta contra la "V" del pin, que corta (desplaza) el aislamiento para hacer contacto con el cable. Pero no son muy buenos a largo plazo. Muchos problemas en juegos antiguos son atribuibles a estos conectores IDC. Un sistema  bastante mejor usa pines de prensar (crimp-on pin). Necesitarás una herramienta especial para prensarlos, pero la fiabilidad será mucho mayor. Usa solamente conectores con pines de prensar cuando cambies conectores quemados.

Información más detallada sobre conectores y como crimpar.
Para más información de como crimpar conectores, y el ABC de estos elementos tan importantes, mira el siguiente documento en marvin3m.com/connect.

Una tenaza de prensar o engastar (arriba), dos tipos diferentes de pines hembras (izq.), una carcasa nueva y pines machos. Fíjate en los pines hembras; los dos de más a la izq. son del tipo de prensar, con lámina flexible o escobilla de contacto. Los dos pines más a la dcha. son pines de desplazamiento del aislamiento, pero con dos láminas. Lo ideal es usar pines de prensar, pero con dos láminas (no aparecen en esta foto).

 

Pines Trifurcon para conectores hembra.
Molex fabrica pines de prensar hembras de .156" llamado "trifurcon" pin (no disponible en el tamaño de .100"). Este estilo de pines de .156" difiere del estilo "normal"; el material del metal es más resistente al calor, y tiene tres láminas o escobillas de contacto en vez de sólo una. El mayor número de puntos de contacto significa que el pin hembra "abraza" al pin macho con una mayor superficie de contacto. Yo recomiendo encarecidamente usar estos pines. Puedes ver las especificaciones de estos pines en http://www.molex.com/product/pcb/6838.html. Compara estas con las especificaciones de un pin "normal" en http://www.molex.com/product/pcb/2478.html.

Molex vende estos pines en "tiras" o en un "carrete". ¡NO compres los pines de esta manera! Siempre cómpralos en "bolsas" (separados). Sencillamente es demasiado difícil cortarlos cuando vienen en tiras. Si no haces un buen trabajo al cortarlos, no entrarán correctamente en su alojamiento en la carcasa del conector. Siempre compra la versión estañada en plata (preferiblemente sobre bronce fosforoso), NO la versión en baño de oro.


• .156" Pin Trifurcon (de tres láminas): referencia # 08-52-0113 (bronce fosforoso estañado en plata) para cable de 18 a 24 AGW). (referencia #08-52-0125 para cable de 22-26 AGW). Este es el mejor material para pines ya que tiene más elasticidad, resistencia a la fatiga y capacidad de corriente. Pero si no lo puedes conseguir, la referencia #08-50-0189 (bronce estañado en plata) también puede utilizarse.
• Carcasa de plástico (conector hembra) para este tipo de pines. Te sugiero el tamaño de 12 pines (porque el conector J115 de GI tiene 12 pines), aunque J120/J121 sólo tengan 11 pines (sólo hay que cortar la posición que sobra). Molex referencia #26-03-4121. Esta es la referencia para el de 20 pines: #26-03-4201.

Conectores machos para montaje en tarjeta.
Hay de diversos tipos. Compra el más largo que haya (con más pines), y corta el conector al tamaño que necesites. Pueden venir con bloqueo o sin él. La variante con bloqueo es la que usarás más.

• .156" conector macho con bloqueo (12 pines): referencia #26-48-1125. Este es el tipo más recomendable. La versión de 11 pines es la referencia #26-48-1115.
• .156" conector macho sin bloqueo (12 pines): referencia #26-48-1121. Este es el tipo más recomendable. La versión de 11 pines es la referencia #26-48-1111.
  
  * en negrita el número que determina el número de pines, es este caso, 12.

Carcasas de plástico para conectores hembras (enchufes).
En ocasiones habrá que cambiar también la carcasa de plástico del conector hembra porque esté quemada (además de los pines trifurcon que van en su interior). Compra la de mayor número de pines que haya, y corta el conector al tamaño que necesites. Ten presente que la carcasa del conector no influye excesivamente en la calidad del conector, por eso no te vuelvas loco intentando conseguir las versiones negras de alta temperatura (lo más importante son los pines interiores que pongas). Como tamaño mímimo compra el de 12 pines (el tamaño del conector de entrada de GI, J115). 

• .156" carcasa blanca (12 pines), referencia #09-50-3121. La versión de 11 es la referencia #09-50-3111.
• .156" carcasa blanca (12 pines), referencia #26-03-4121: Mouser. Esta versión es más barata y diseñada especialmente para pines Trifurcon. La versión de 11 es la referencia #26-03-4111.
  
* en negrita el número que determina el número de pines, es este caso, 12.

Clavijas polarizadas.
Una clavija polarizada es un pequeño tapón de nylon que se mete dentro de uno de los huecos de la carcasa del conector hembra de manera que el conector queda codificado (keyed), así no se puede enchufar por error a un conector macho equivocado. Es muy recomendable ponerlos si sustituyes la carcasa de un conector hembra.


• 156" clavija polarizada, referencia #15-04-0219

Lista de conectores G.I..
Estos son los conectores de la tarjeta de drivers asociados con la iluminación general. Todos son susceptibles de quemarse y es probable que tengas que cambiar alguno, son todos conectores molex con terminales tipo pin de .156".

En pinballs WPC y WPC-S:

• J115 (12 pines): Conector de entrada G.I., trae la alimentación desde el transformador.
• J120 (11 pines): Conector de salida G.I., normalmente va al backglass*.
• J121 (11 pines): Conector de salida G.I., normalmente va al tablero*.
• J119 (3 pines): Conector de salida G.I., va a la puerta del monedero.
* Depende del modelo.

WPC-95 games:

• J103 (12 pines): Conector de entrada G.I., trae la alimentación desde el transformador.
• J105 (11 pines): Conector de salida G.I., normalmente va al backglass*.
• J106 (11 pines): Conector de salida G.I. , normalmente va al tablero*.
• J104 (3 pines): Conector de salida G.I., va a la puerta del monedero.
* Depende del modelo.

Cables en bucle en conectores IDC.
Debido al sistema de los conectores IDC (desplazamiento de aislamiento), es posible "pinchar" el mismo cable en más de un pin formando bucles (esto pasa por ejemplo en los conectores de entrada G.I. J115 o J103 en WPC-95). Si cambiamos uno de estos conectores por un conector de pines de crimpar ¿como nos las apañamos para meter *dos* cables en un único pin? La forma más sencilla de hacerlo está descrita aquí. Utiliza tubo termorrectráctil para rematar las puntas para conseguir un acabado profesional.

Al comprobar los conectores G.I. mira también...
Merece la pena examinar el estado de los otros conectores que suministran los voltajes de alterna a la tarjeta de drivers (que finalmente dan lugar a las tensiones de +5/+12 voltios de corriente continua). Esto puede ser beneficioso para solucionar los fastidiosos problemas de los reseteos intempestivos. Estos son los conectores a comprobar y sustituir en caso necesario, todos son conectores Molex de .156" . Las recomendaciones para cambiarlos son las mismas que con los conectores G.I.:

• J101 (J129 en WPC-95): 7 pines, conector principal de  9/13 Vca (que finalmente dan lugar al +5 y +12 ).
• J102 (J128 en WPC-95): 9 pines, 16 Vca. No suele dar problemas.
• J112 (J127 en WPC-95): 5 pines, 9.8 Vca. No suele dar problemas.

Conectores de .100".
Los utiliza la tarjeta CPU para la matriz de interruptores. Para completar el tema de conectores, estas son sus referencias.

• .100" pines: Molex referencia #08-50-0114
• .100" carcasa blanca para conector hembra (12 pines), referencia #22-01-3127
• .100" clavija polarizada, referencia #15-04-9210.
• .100" conector macho con bloqueo (12 pines), referencia #22-23-2121. Este es el tipo más recomendable.
• .100" conector macho sin bloqueo(12 pines), referencia #22-03-2121.
  
* en negrita el número que determina el número de pines, es este caso, 12.

Un transformador en una Indiana Jones. Fíjate en los cables amarillos que vienen desde el transformador a un conector. Estos son los cables de la GI y a veces este conector se quema.

El conector de GI del transformador.
Si estás teniendo problemas con la iluminación general, y no está quemado ningún conector de la tarjeta de drivers, hay un conector más que debes comprobar. Este es el conector que conecta el tranformador al circuito GI, en el suelo del mueble, antes de que la alimentación llegue a la tarjeta. Usa un tipo diferente de conector Molex, con pines circulares. Es mucho menos frecuente que se queme este conector que los de la tarjeta, pero a veces sucede. Busca el conector que conecta los cables amarillo/blanco del transformador.
Los pines circulares son de .093". 
• Pines hembras Molex referencia #02-09-1119 (http://www.molex.com/product/power/236ftmt.gif).
• Pines machos Molex referencia #02-09-2118.

Ayudando a prevenir daños en el circuito GI.
Después de reparar la tarjeta y conectores relacionados con la GI, hay una cosa que se puede hacer para evitar daños futuros. El software de todos los pinballs WPC te permiten ajustar la intensidad de las lámparas GI cuando el juego está en modo atracción. En el menú de ajustes estándar ("Adjustments - Standard" (A.1)), ajusta el tiempo del modo ahorro de energía GI (Power Saver time) a 2 minutos (el tiempo mínimo permitido). También ajusta el nivel de ahorro de energía GI (Power Saver level) a "4" (el valor mínimo ajustable). Este sencillo ajuste hará que las lámparas GI sean automáticamente atenuadas a los dos minutos de estar el juego en modo atracción. Esto ayudará mucho a preservar los conectores GI. El pinball retornará de forma automática las luces a la intensidad normal cuando comience una nueva partida.

Izquierda: Una tarjeta driver WPC-S. Observa el conector quemado en J120. Derecha: Una tarjeta driver WPC-95. Fíjate en los diodos utilizados en el circuito GI (D25 a D32). A partir de la Scared Stiff, estos diodos se quitaron y se pusieron puentes en su lugar  porque se calentaban demasiado. En tarjetas drivers WPC-95 anteriores como la de la foto, quita y/o puentea estos diodos con cable 18 AWG (1 mm2). Estos dos juegos de 4 diodos se usaban sólo para la GI del cabezal (que van sin triac).

WPC-95 Diodos D25 a D32 : Quitar y puentear.
Williams usaba los diodos D25 a D32 en el circuito de iluminación general para convertir los 6.3 Vca a corriente continua. Cada una de las dos ristras de lámparas GI del cabezal (no controladas por la CPU) usaba cuatro diodos como puente rectificador. Esto causaba problemas ya que los diodos se calentaban demasiado y se quemaban con frecuencia, llegando incluso a dañar la tarjeta de drivers. Williams recomienda (empezando con Scared Stiff) quitar estos diodos y reemplazarlos con resistencias de cero ohm. Si no tienes estas resistencias o no quieres quitar los diodos, puedes hacer estos dos puentes entre conectores de entrada/salida con cable de 18 AWG (1mm2):

• J103 pin 11 -> J105 pin 5
• J103 pin 12 -> J105 pin 6

La otra alternativa sin quitar los diodos es puentear uno a uno por debajo como se ve en la foto de abajo.

El reverso de una tarjeta driver WPC-95. El área ennegrecida corresponde a los diodos GI D25 a D32. En vez de quitar los diodos originales, se han puenteado con cable de 1 mm2.
Mejor método:
En esta alternativa se puentean por el lado de componentes de la tarjeta. Los diodos GI D25 a D32 se han quitado previamente, y sólo se necesitan cuatro puentes en vez de ocho como en el método anterior.


Esta es la alternativa elegante; resistencias de 0 ohmios en vez de diodos. Esta es una tarjeta driver WPC95 posterior montada de fábrica con esas resistencias de 0 ohmios.

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2c. Antes de encender la máquina: Test rápido y chapucero de transistores

Siempre que consigo un pinball, antes de encenderlo, realizo un test rápido de todos los transistores TIP102 de activación de solenoides. Lo hago aprovechando que ya estoy en el cabezal (examinando fusibles y conectores GI), y porque un transistor en corto puede causar bastante daño . Este es el procedimiento que lleva medio minuto para probar todos los transistores TIP102:
• El pinball debe estar apagado.
• Ajusta el DMM (polímetro) para continuidad (pitido).
• Pon una punta en la palomilla de tierra del cabezal.
• Toca con la otra punta la lengüeta metálica de cada transistor TIP102.
• Si hay cero ohmios (pitido), el transistor está averiado! (en corto)

Antes de encender el pinball, primero cambio cualquier transistor TIP102 que no haya pasado esta prueba. Suelo cambiar también el transistor pre-driver asociado (mira en el capítulo comprobar transistores y bobinas para más detalles).

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2d. Antes de encender la máquina: ¿Debo dejar el juego encendido?

Esta es una pregunta muy común. Después de todo, en los recreativos las máquinas están casi continuamente encendidas con un daño mínimo (¡que se sepa!). Por tanto ¿porqué no hacer lo mismo en casa?

Aunque las máquinas de pinball comerciales están preparadas para estar continuamente encendidas, yo te recomendaría que no dejaras tus máquinas encendidas cuando no las estés usando. Aquí van algunas de las razones:


• Los displays electrónicos (DMD y displays numéricos o alfanuméricos) tienen una vida limitada, que es proporcional al tiempo que han estado encendidos.
• Los circuitos de iluminación general tenderán a sobrecalentarse. En juegos que han estado encendidos largos periodos de tiempo aparecen con más frecuencia conectores y pines quemados.
• Las lámparas no duran eternamente, y no son siempre fáciles de cambiar.
• Las lámparas, displays, ventiladores, y transformadores atraen suciedad cuando están funcionando. Dejar el juego encendido significa aspirar suciedad del ambiente y depositarla en la máquina.
• El calor generado por las lámparas de iluminación general puede deformar los plásticos de decoración de la mesa o ayudar a decapar la pintura del backglass. Aunque este problema no es tan importante en juegos WPC como lo es en juegos más antiguos.
• La electricidad es un recurso muy valioso. ¡No la malgastes! Un juego WPC consume unos 2 amperios en modo atracción, esto representa más de 400 W de consumo.

Conclusión: Dejar tu pinball permanentemente encendido puede salir mucho más caro que cualquier daño potencial producido por encenderlo y apagarlo cada vez que lo necesites.

Fin de la primera parte del documento guía de reparación WPC.