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¿Tercer
Imán?
Para los que nunca oyeron hablar de él, la Twilight Zone fue diseñada con tres imanes en
la órbita, en vez de los dos que se encuentran normalmente allí.
Durante
la preproducción de la TZ se anunció y probó el tercer imán, pero
finalmente Williams decidió que el tercer imán no era realmente necesario y fue
eliminado del juego para reducir costes de producción.
¿Dónde estaba localizado el tercer imán?
Echando un vistazo a la órbita derecha aparecen
dos gráficos de espirales, pero solamente el
situado más abajo tiene un imán para retener la bola.
El lugar para agregar el tercer imán será el
gráfico de la espiral superior.
Durante las
animaciones en el display
aparecen las tres espirales:
  
Esta es una foto
de un prototipo con el
tercer imán instalado:
¿Qué Extras adicionales se pueden conseguir y
en que momento del juego?
Importante: el
3r imán solamente trabaja si se cumplen estas tres condiciones:
El juego
debe saber que la bola de cerámica (powerball) esta presente.
El juego necesita
saber que la powerball está en maquina de chicles (Gumball machine).
El pasillo capturador (lock)
debe estar vacío.
Si no se cumplen estas tres
condiciones, el juego no utilizara el tercer imán.
Tenemos que jugar el multiball ‘Powerballmania’ y después no apagar la
maquina ni entrar en el menú, ni ..., para que la máquina memorice la situación
de la powerball. Si se vuelve a encender la maquina, esta olvida donde
esta localizada la powerball y se tiene que volver a jugar la ‘Powerballmania’
para que la maquina vuelva a situarla.
Pero SI conseguimos cumplir todas las condiciones
esto es lo que obtendremos:
Multiball:
Tenemos la
1ª bola
capturada en el pasillo del lock
Después tiramos a la la rampa izquierda
El lanzador automático (autolaucher)
lanza dos bolas, de una en una a la órbita.
La primera bola es cogida por el imán de la izquierda, la segunda bola queda en
el imán superior derecho (nuestro tercer imán),
la
tercera bola será liberada del lock hacia la orbita y la retendrá el imán
inferior derecho.
Por
un instante las tres bolas están retenidas y entonces de repente se liberan las
tres bolas a la vez.
Whoorps....manos
a los flippers........
El sonido
no indica nada, pero tu ves como sucede todo y realmente es un gran efecto. Es
un típico ‘gadget’ de la
Twilight Zone
y seguro que lleva la firma Pat y Ted.
Si una segunda
bola es bloqueada en el lock, no sucede nada especial y se puede jugar
un multiball normal.
Si
intentamos un segundo multiball, este será normal.
Modo Espiral (Spiral):
La primera vez que lancemos la bola a la órbita del pensamiento quedará retenida
por el 1r imán que se encuentre.
La segunda vez la bola es retenida por por el siguiente imán.
La tercera vez la bola es retenida por el ultimo imán.
Si enviamos la bola otra vez (la cuarta) a la orbita, se produce una brecha (Breakthrough) y da
15M.
Este es el significado del breakthrought, intentar pasar todos los imanes
¿Nos atrevemos ha
instalar el tercer imán?
Lo primero que has
de
considerar es que la instalación NO es reversible, una vez que taladremos el
tablero no hay marcha atrás.
Otra consideración importante es que no resulta un
trabajo fácil y que dependiendo de la versión será relativamente sencillo o por
el contrario bastante difícil.
Hay
dos versiones de la TZ, la primera tiene casi todos los elementos preinstalados (cableado,
etapa potencia, circuito control), todo menos la bobina y el opto acoplador.
En la segunda
versión no hay ‘na de na’. O también puede haber ‘argo’.
Nos centraremos
en instalar el tercer imán en el segundo caso.
Es un trabajo
difícil, pero no imposible. Tenemos que ser cuidadosos. Vamos a agujerear la
mesa (un sacrilegio), montar un circuito electrónico de control y modificar uno
de potencia (se recomienda curso acelerado ‘master en electrónica
aeroespacial’).
Todo este
documento es un trabajo original de J.A. Balk y
se puede encontrar en
http://www.shootmagain.nl/games/dmdgames/tz/3rdmag/ me he limitado ha
traducir (lo mejor que he podido) y ampliar algunos puntos con permiso del
autor.
Ni el autor ni yo, evidentemente,
nos hacemos responsables de los posibles desperfectos causados a la maquina,
por la aplicación de la información de este documento.
Primero reconocer el trabajo a
realizar y la versión de TZ que tenemos.
Antes de
empezar es una buena idea leer todo el artículo y mirar los materiales y
herramientas necesarios.
Barato no
hay nada, depende de la necesidad. Hay que tener siempre presente que vamos a enfrentarnos a un TRABAJO IMPORTANTE,
no se trata de enchufar y listo, hay bastantes cosas que hacer y hay que
hacerlas con tiento.
Si has hecho
un mantenimiento importante de la maquina, ya sabrás desmontar el tablero.
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Precio del material necesario en la Web del Autor de la versión original (no actualizado)
http://www.flipperwinkel.nl/winkel/index.html
Magnetcoil (electroimán): € 42
Bracket & Nut assembly
(soporte y tuerca): € 10
Opto transmitter assy
(opto-transmisor): € 9,20
Opto receiver assy
(opto-receptor): € 9,20
Speeddrill (broca): € 5,85
Componentes : € 30
Total +/- € 100,
Aparte
de un taladro normal, una Dremel, Proxxon o similar también nos serán
útiles.
Los
componentes también se pueden conseguir en una tienda de electrónica y
están detallados en cada apartado
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La parte más
difícil de conseguir en este montaje es el soporte y el núcleo.
Si no
tienes la suerte de tenerlo ya instalado en tu TZ, puedes intentar
conseguir estas piezas en tiendas de recambios o de algún desguace.
Otra opción,
para los más manitas, es hacer la pieza tu mismo. Esto significa doblar
adecuadamente una pieza delgada de acero, hace un taladro para el
núcleo
y soldar una tuerca en el
acero en la parte superior. El núcleo se puede hacer a partir de un tornillo grande.
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En el
momento que WMS decide quitar el tercer imán, algunas mesas ya estaban
fabricadas e incluso algunas contenían el cableado i/o soporte de la bobina.
Esto
significa que estos pinballs de la primera fase de producción del juego se pueden adaptar de
manera fácil, e incluso en algunos casos no se tiene que agujerar la mesa,
el agujero esta hecho y se tapaba con el soporte de la
bobina..............
En este caso
eres afortunado y te puedes saltar la mayoría de este manual.
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La mayoría de los
dueños de TZ sin embargo, tendrán que perforar el agujero para el tercer
imán. Para esto se necesita espacio y es mejor desmontar toda la mesa (Playfield).
En la foto
de la derecha se ve la mesa totalmente pelada. Se puede aprovechar para
una limpieza a fondo. |
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Necesitamos
un mucho espacio de trabajo en la zona de la orbita para montar el nuevo
opto.
La barra del
bloqueo se puede utilizar para apoyar la mesa.
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Con una simple
cuerda podemos evitar que la mesa resbale.
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Echando un vistazo a la parte inferior de la mesa. Vemos
que el lugar reservado para el tercer imán, no se ha utilizado para otra
cosa, y tenemos suficiente espacio para reinstalarlo. Con un poco de
atención podemos ver las tres marcas donde sujetaremos el soporte del
imán. (mira las flechas rojas)
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En esta foto
hemos retirado el imán inferior.
Ahora
podemos ver el tamaño del agujero que necesitamos realizar.........
¿Aun no esta
asustado?.
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El mismo
agujero por la parte inferior.
Uh Oh,
rebajaron la mesa para encajar la bobina del imán. Mejor dejarlo......
También
hay una solución para esto.
Y no es
rebajar la mesa, que sería bastante difícil y fácil de estropear el tablero. |
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Yep,
Al mirar al
núcleo vemos
Que es
largo... muy largo.
Y puede
llegar a la superficie de la mesa sin encajar la bobina del imán. |
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Este núcleo es ajustable. Es
necesario porque tenemos que alinear el extremo con la superficie de la
mesa, tiene que quedar completamente lisa.
De modo que dejaron una cierta
longitud de margen.
Este margen permite montar la
bobina sin hacer ningún rebaje en la madera.
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Cinco puntos a comprobar antes de empezar el trabajo:
Para saber desde donde partimos vamos a comprobar si están presentes en
nuestra TZ estos cinco elementos:
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Transistor Q3 en la tarjeta
potencia.
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Conductor azul / negro del J125 (tarjeta
drivers) al J3 (tarjeta Potencia).
-
Tarjeta control
de interruptores ópticos (optoboard) 2x7 o 1x10 optos.
-
Cableado para el opto y la bobina.
-
Agujero y soporte para la bobina.
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1
Comprobamos si la tarjeta de
potencia tiene el instalado el transistor Q3.
Esta tarjeta esta instalada debajo
de la mesa en la esquina delantera-izquierda.
En esta foto solo hay 5
transistores, el Q3 no esta y se tendrá que instalar.
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2
Mire en la cabeza si la placa de drivers en el conector J125 tiene un
conductor azul / negro.
Este es el
tercer conductor de la izquierda.
Normalmente esta y no se
tendrá que instalar.
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3
Ahora la tarjeta control (optoboard).
¿Hay dos circuitos de 7 optos cada
uno?
¿O solo hay
un circuito con 10 Opto?
En la foto
la placa es de 10.
Normalmente
es la que esta instalada.
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4
Cableado del imán, puede tener un conector adicional en alguna parte
cerca del imán derecho.
Si es así,
casi seguro que el transistor Q3 esta en la tarjeta de potencia.
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5
Las primeras TZ tenían el agujero realizado y el soporte de la bobina
montada. Si es así, estas de suerte, montar el tercer imán es una tontería
tan fácil como poner la bobina.
¿Seguro que no tienes la bobina? A
ver si tienes suerte y tu TZ es un prototipo....
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No te asustes.
Normalmente
solo podemos contestar positivamente en el paso 2, el resto se tendrá
que añadir.
Este manual
te guiará de tal manera
que no serán necesarios unos conocimientos técnicos especiales
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La bobina y el
soporte
Vamos a poner a prueba los nervios
con la parte más delicada de todo el montaje:
agujerear la mesa.
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Debido a la acumulación de la
suciedad en mi
Twilight Zone me decidí desmontar la mesa entera.
Para adaptar el 3r imán es mejor
porque se necesita un buen espacio de trabajo.
En la foto de la derecha se ve una
TZ totalmente en desmontada, que es la única manera para quitar toda la
suciedad del juego.
Nt. No me atreví con el cableado inferior y solo desmonte la parte
superior. |
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Un vistazo
rápido en la superficie inferior revela que WMS mantuvo el libre el
espacio donde el 3r imán fue instalado originalmente.
Mejor
incluso, los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte del imán
están allí (mirada en las tres flechas).
Si no
localiza las marcas para los tormillos, mejor no instalar el 3r imán.
O
arriesgarse y hacer el agujero directamente en la parte superior de la mesa. |
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Miramos el
otro imán como ejemplo.
El trabajo
será difícil, se ha rebajado la madera para empotrar parte de la bobina.
Pero......
¿no puede el núcleo del imán alcanzar la superficie sin el rebaje de la
mesa? SÍ, ENTONCES EL REBAJE NO ES NECESARIO.
¿Porqué entonces se hizo así en la
fábrica de WMS? Sinceramente no
tengo ni la más remota idea.
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¿OK aceptas el reto?
Vamos allá.........
Esta la imagen de la broca.
Es muy importante que sea de
buena calidad, no es tan cara y nos podemos
ahorrar un disgusto. Debe ser para madera dura y con esos dientes
laterales. El tamaño del agujero 20mm (comprobar con el
núcleo).
Es mejor utilizar un taladro eléctrico
fuerte (no a batería).
También es muy importante hacer
el agujero perfectamente nivelado
(¿cómo opción
podemos utilizar una columna sujeta a la mesa?).
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Marcamos el
punto!!
Atornillamos el soporte sin el núcleo utilizando las tres marcas en la madera. |
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Ahora
introducimos el núcleo y lo atornillamos hasta que haga contacto con la
madera.
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Con un lápiz
corto y dibujamos un círculo alrededor del núcleo, tan firmemente como
sea posible.
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Quitamos el soporte y comprobamos
que hemos trazado bien el círculo.
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Muy Importante
Marcamos
lo más EXACTAMENTE posible el
centro del circulo.
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Ahora vamos asustarnos (esta
es la parte
sin retorno)
Es muy importante comprender que
el agujero no va traspasar la mesa
– solo marcamos, para agujerar
por la parte superior --
Vamos a
perforar, empezaremos por la parte inferior de la mesa. Situamos la broca
en el centro de la mesa y a toda velocidad agujeramos sin aplicar una gran
presión al taladro. A medida que la broca entre suavizaremos la presión,
solo queremos que salga la punta de la broca.
No es difícil pero hay que ser cuidadoso.
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Así tiene
que quedar el agujero en la parte superior. Solo ha salido la punta de la
broca.
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Centramos la
broca en este agujero y ponemos el taladro a funcionar SIN EMPUJAR.
El taladro se tiene que centrar solo (solo hay que sujetarlo lo suficiente
par que no salga del agujero y raye la mesa).
Muy
suavemente pero a alta velocidad dejamos que la broca corte el
borde externo del agujero con sus dientes, suavemente, no empuje el
taladro hasta que haya agujerado 1 milímetro de la superficie. Ahora es
mas seguro y podemos presionar un poco más (tampoco vamos a pasarnos el
agujero ya esta hecho por el otro lado). NO PARES, NI TIRES del
taladro a través de la mesa. Una
vez la
broca a atravesado la mesa es mejor, soltarla del taladro que volver a
cruzar el agujero.
Bien.............
¿Esto no era
tan difícil?
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De acuerdo, admito que da mucho
miedo.......
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Una vez terminada la parte más
delicada vamos montar la bobina (un trabajo de niños)
Como no
hemos rebajado la madera para entrar la bobina, tenemos que levantar el
soporte del imán, exactamente la misma altura que la profundidad del
rebaje.
Medido en la
otra bobina el rebaje es de 8,5mm (a buscar un trozo de madera, metal o
plástico de 8,5 mm de altura). Recomiendo madera que se puede ajustar lijando.
Perforamos los agujeros de los tornillos utilizando como plantilla el
soporte (el agujero tiene que ser un poco más grande que el tornillo, no
queremos que se atornillen en esta madera, tiene que atornillarse en la
mesa) Cuidado con la longitud máxima del tornillo (a ver sí vamos a
atravesar la mesa con lo que ha costado hacer bien el agujero). La longitud
máxima de los tornillos es 18mm.
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Buen
trabajo, da gusto mirar un trabajo bien hecho. |
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Solo queda alinear el núcleo a
la superficie. Chupado.
Parece el
núcleo esta demasiado arrimado hacia la derecha, esto no me daba muy buena
pinta, pero si vemos la
foto de una máquina prototipo con el imán de fábrica (al principio del artículo),
vemos que está en el mismo lugar.
Ahora ya
hemos hecho la parte más difícil y problemática, el resto es cosa de
niños.
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¿Mas agujeros?
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Para que el
3r imán funcione necesitamos
detectar la bola cuando pase sobre el núcleo.
Como en los otros imanes para la detección de la bola se utilizan
interruptores ópticos (optos).
Necesitamos un juego completo opto
(receptor y transmisor).
La foto de la derecha muestra un
juego. El blanco es transmisor y el negro es receptor.
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Comentario:
A menudo
la gente me
comenta que también desean poner los optos del PIANO y del AUTOSHOOTER.
Estos Optos
fueron suprimidos del juego desde el primer diseño e incluso faltan ya en
los prototipos los
prototipos no los tenían, con estos optos el control del juego eran muy
complejo y no mejoraban el diseño.
El software
no tiene en cuenta el estado de esto optos, porque no hay ninguna rutina
que los lea.
Cualquiera puede
montarlos e incluso en la prueba de interruptores ver que trabajan, pero no habrá
ningún cambio en el juego. Porque las rutinas del juego no comprueban su
estado.
El Opto del
tercer imán sin embargo si que esta en el software, y seguirá siendo un
secreto porqué Ted Estes no quitó nunca estas rutinas. Mejor aún, Ted
agregó una rutina especial en la versión de Casa L9.4h para la
auto-detección del opto y del imán, según parece Ted no debía estar
conforme con que se quitara el 3r imán y dejo una puerta trasera para poder
incorporarlo después (Mil gracias).
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Esto
es lo que necesitamos:
1 Opto
transmisor completo
1 Opto receptor completo
1,5 metros de conductor negro
1,5 metros de conductor rojo
1 Broca HSS para acero 2,5mm
1 Broca HSS para acero 6,5mm
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Echemos una ojeada al opto en el
imán original.
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El opto esta montado sobre la guía
sujeto en un reborde.
Esta perfectamente centrado sobre
el núcleo de la bobina.
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En el lugar en donde debemos montar
nuestro opto no tenemos el reborde de guía para atornillarlo........
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Opción 1: lo ponemos sujeto a la
mesa con tornillos
Opción 2: Soldamos con autógena esa
ala.
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Ahora
comprobamos si hay bastante espacio entre el (Lock) de 3 bolas y la
guía izquierda de la bola....
Ningún
problema. Bien.
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Así quedaran
los optos.
Tranquilo
todo quedará debajo los plásticos y no sé vera nada.
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Al trabajo,
Primero
marcaremos el lugar donde necesítanos perforar la guía.
Estos
agujeros tienen que estar centrados en el núcleo del electroimán (lugar
donde quedara atrapada la bola).
El
procedimiento será marcar una línea perfectamente vertical en la guía que
coincida con el centro del núcleo de la bobina.
Esto es
importante porque los Optos deben estar exactamente enfrente de uno del
otro. |
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La altura del opto:
Comprobamos la altura en el
opto del otro imán, sorpresa hay que subir 3 mm el nuestro.
Con un trozo de madera, que
podremos ajustar lijando.
Al trabajo.
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La altura del conjunto 20mm (17+3).
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En la guía ya teníamos marcado a
lápiz la línea vertical, señálanos la altura y agujerar.
Que fácil
La guía es de acero inoxidable.
Y que??
¿Tienes buenas herramientas?
Con un punzón marcamos el centro
del agujero.
Si tenemos
un taladro de columna mejor, pero lo principal es tener buenas brocas para
acero inoxidable.
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Ahora tienes
la oportunidad de comprobar porque algunas brocas se pagan a un precio y otras a otro. Estas guías
son de acero inoxidable de buena calidad (por algún descuido WMS
se olvidó de ellas al reducir costos). Necesitaras unas brocas de buena
calidad para hacer el trabajo bien.
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Primero agujereamos con una broca
de 2,5 milímetros a velocidad rápida y no se olvide de refrescar el
agujero.
Los
Hobbistas utilizan un liquido especial, los profesionales escupen en él. :-)
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Ahora agrandamos el agujero con la
broca de 6,5mm. Los agujeros originales tienen 6.5 milímetros de alto y
9.5 milímetros de ancho, sin embargo nosotros perforaremos un agujero
redondo simple.
Perfore esta
vez a una velocidad baja y refresque.
Los
principiantes intentan a menudo perforar los agujeros gradualmente, no es
correcto, acabaría produciendo un agujero hexagonal.
El agujero
pequeño debe tener el tamaño del corazón de la broca grande. Entonces la
broca grande perforará el agujero al tamaño correcto.
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Quita las rebabas del agujero y
púlalas si se hicieron rasguños (puedes hacer esto muy bien con una
broca de 10mm a la velocidad más baja)
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Profesional no?
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Montamos ahora ambas guías.
Córtanos las
maderas niveladoras al tamaño de la base de los optos y agujeramos estas
maderas para que pase el tornillo sin roscar.
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Presentamos
los optos.
El transmisor negro va en el lado
izquierdo y el receptor blanco a la derecha.
Están bien
alineados?.
Perfecto
Aun no los
atornillamos porque hay que soldar los cables.
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Utilice conductores de colores
(recomiendo no cambiar los que describo para no equivocarnos luego).
Los emparejamos un rojo con un
negro, también etiquetaremos el extremo para saber cual es receptor o
trasmisor.
Suelde un conductor NEGRO al
transmisor blanco en el punto derecho marcado con K (Cátodo) y el
conductor ROJO a la izquierda soldado en la marca A (ánodo), la etiqueta
en el otro extremo pondrá transmisor (T).
Soldamos un conductor ROJO al
receptor negro en el lado izquierdo C marcada (colector) y el
conductor negro a la derecha soldado en la marca E (emisor), la etiqueta
pondrá receptor (R). |
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Atorníllanos los optos.
Pasamos los
conductores por agujeros existentes (no es plan de agujerear mas la mesa).
Los sujetamos con bridas (pegaditos a otros conductores) para que no se
muevan y las bolas los toquen.
Y dejamos
los conductores colgando porque ahora viene el curso acelerado de
electrónica. |
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Empezamos con la electrónica.
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Electrónica para los Optos:
Esta
electrónica fue quitada por Williams para reducir costes de producción,
así que tendremos que agregarla otra vez a nuestro juego.
Electrónica...................
AaAaaaaAARrRrRgGggGgHhhHhhh.....
QUE NO CUNDA EL PÁNICO !!!!
La parte más
difícil ya esta hecha y era instalar la bobina. Si no tienes suficientes
conocimientos sobre electrónica y no sabes interpretar diagramas o esquemas
no te preocupes. Esta parte
del manual te guiara de manera que no necesitarás saber nada de
electrónica. Verifica bien todos los pasos y te saltes ninguno.
Los párrafos en azul son para los que quieren saber más.
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Primero echamos una mirada al
manual, en la matriz de interruptores.
Dónde
está el opto del tercer imán?.
Entre el
interruptor 81 y 83 hay un interruptor NO USADO.....# 82 eh, es éste?
Que
coincidencia justo en medio de los dos otros interruptores de la espiral?
Efectivamente, este es el
interruptor que estamos buscando.
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Ahora
probemos el interruptor...
El
interruptor 82 dice NO UTILIZADO y este interruptor está siempre ABIERTO.
Bien, vamos
ha intentar si podemos cambiar de estado este interruptor.
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Este es el actual circuito de
control de los OPTOs, y solo puede manejar 10 optos, necesitamos uno más.
La solución a esto seria agregar
otro circuito controlador para un solo OPTO, costoso y difícil conseguir.
La solución que utilicé esta
basada en el hecho de que la mayoría de la electrónica de circuito
adicional está ya presente en el circuito existente.
La cosa realmente suena peor de lo que es. |
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Lo único que tenemos que hacer es
agregar solamente una entrada adicional al circuito de 10 OPTOs, esto
parece difícil pero realmente es fácil y además es BARATO.
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TRADUCCIÓN
DEL TEXTO EN LAS FOTOS:
Para
no tener que doblar todos los esquemas tengo las traducciones aquí (el
original esta en holandés).
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Draad =
Wire = conductor
Naar = To =
hacia
Rij = Row =
fila
Kolom = Column =
columna
Gaatje = Hole =
agujero
Lijn or lijntje = Trace =
trazado
Doorslijpen = Cut =
cortar |
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Explicación
del circuito:
El trazo
naranja indica el circuito de la columna los 8
(el manual tiene un error y lo llama Col. 2).
El trazo
verde es el circuito de la fila 2, como usted puedes ver que no hay conexión
con la columna 8.
Los
triángulos son partes del Circuito Integrado (IC) (4 triángulos forman un IC LM339).
Son esas
cucarachas negras con muchas patas de la placa.
El IC LM339 contiene 4 comparadores
de voltaje y usa una alimentación de 12v como referencia.
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El círculo
remarca la parte que hay que agregar (junto a las resistencias y al
diodo) al circuito existente.
Funcionamiento:
Este nuevo
triángulo conecta el trazo rojo con el trazo verde cuando se activa el
nuevo opto.
Realmente un
trabajo simple.
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Este
es un esquema completo del nuevo circuito.
Contiene
también una nueva otra resistencia
para el trasmisor OPTO.
¿Difícil? No, en absoluto,
te
guiaré con la ayuda de muchas de fotos.
Las explicaciones serán lo mas
detallas que sepa, e incluso muy cansinas pero hay gente para todo y no
quiero que haya equivocaciones. Todos queremos a la TZ.
La primera parte requería nervios
de acero, esta paciencia y orden.
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De Compras:
1 Placa
universal 8 x 5 cm
1 zócalo para IC de 14 patas (torneadas)
1 diodo 1N4007
2
resistencias 2K2 ¼ w
1
resistencia 220 4w (el original
pone 4W pero no se corresponde con la foto, ½ w o 1W)
1 IC
LM339
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Placa
universal. Que sea para soldar.
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Empezamos.
Corta con
una Dremel o herramienta similar las pistas de cobre tal como se ve en la
foto.
Cuenta los
agujeros para no equivocarse.
Es muy
importante retirar todo el cobre sobrante.
Hay dos
cortes.
Cuenta las
pistas cuidadosamente.
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En este punto puedes también
perforar los agujeros para conectar al tablero con el circuito existente.
Comprueba los cortes.
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Esta es la
manera de situar las dos placas.
Las pistas
de cobre de los dos circuitos se están mirando
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Pon el
zócalo de la manera indicada, la muesca del zócalo esta en la parte
superior y los
agujeros para sujetar la placa
en la inferior. El corte de las pistas de cobre está exactamente en el
centro del zócalo.
El zócalo se
coloca EN EL AGUJERO 10 de la izquierda. Hay 7 pistas entre él y
el borde inferior. Está por tanto en la pista 8.
La muesca
del zócalo indica como se coloca el IC.
Por cierto
todo esto está en la cara que no hay Pistas de Cobre.
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Suelda el
zócalo en su lugar.
El corte de
las pistas está en el centro entre de las patas del zócalo.
Cuidado
de no unir pistas o patas con el estaño |
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Vamos a
soldar las resistencias (2K2), deben tener serigrafiados 3 anillos rojos, el otro
anillo es el de la tolerancia y tiene menos
importancia .
Nos fíjanos
en la muesca del zócalo.
Es importante
doblar primero los extremos y luego introducirlos en los agujeros.
La primera la ponemos junto al
zócalo. Introduciendo un extremo en el agujero junto a la cuarta pata del
zócalo y el otro en la primera pista superior que no está unida a ninguna
pata del zócalo.
La segunda
la ponemos pegadita a la primera. Un extremo en el agujero junto a la
primera resistencia - 4 cuarta pata del zócalo y el segundo extremo una
pista por encima de la pata de la primera resistencia, es decir la segunda
pista por encima del zócalo.
No olvidemos cortar los sobrantes
ni comprobar que no haya uniones de pistas.
Culturilla:
El valor
de las resistencias son los tres primeros aros de colores (los dos
primeros números y el tercero factor de multiplicación) el cuarto aro e
incluso un quinto son de tolerancia, es decir el tanto por ciento de error
del valor
Rojo =2;
K=1000
Rojo - Rojo
– Rojo – Oro
2 – 2 – x
100 – 5% = 2200 = 2,2K = 2K2
à
+- 5%
No es difícil y en Internet
hay toda la información |
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Otra
resistencia.
Es un poca
más grande porque es de 1 watio.
El primer
extremo lo situaremos al lado de la pata 3 del zócalo (justo por encima de
las otras dos resistencias) y el otro extremo lo situamos en la primera
pista libre por debajo del zócalo.
Creo que la
imagen es suficiente
Comprueba que hayan pistas unidas después de soldar.
Rojo - Rojo
– marrón – Oro
2 – 2 – x 10 – 5% = 220
à
+- 5% |
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Ahora el
diodo, este es un componente que tiene polaridad (es decir que se tiene
que montar en una posición exacta)
El anillo
blanco marca
el sentido de instalación.
En este caso
el anillo tiene que mirar hacia el zócalo.
Tenemos
que poner el extremo del anillo en la pista que conecta a la pata 2 del
zócalo y el otro extremo al otro lado del circuito, recuerdas que esta
pista de cobre esta cortada, pues el diodo queda en medio de manera que
cada extremo esta a un lado del corte. Es muy importante,
comprueba el estaño que no hay unido pistas |
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Ahora vamos
a realizar un puente.
Con un pedazo sobrante del extremo
de una resistencia, lo doblaremos para hacer un puente entre la primera
pista superior (resistencia 1) y la 3 pata derecha del zócalo (mira foto)
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Otro puente.
Este será
entre la tercera pata izquierda del zócalo (justo al lado de resistencia
de 220) y una pista por debajo del otro extremo de la resistencia.
¿Has comprobado que el estaño no une
pistas diferentes? Joder que pesado........ |
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Vamos a cablear.
Esto es fácil y utilizaremos
diferentes colores
4 conductores de unos 15 cms
Los soldáremos por la cara de las
pistas tal como esta en la foto (no vayamos a liarla).
Estos son los conductores que
unirán los circuitos
1-
Masa (Negro)
2-
Fila 2 (amarillo)
3-
Positivo VCC +12volt (Rojo)
4-
Columna 8 (azul)
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Es hora de atornillar este
circuito al circuito existente.
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Detalle de los circuitos
Así tiene
que quedar el montaje, para poder introducirlo en la maquina. |
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Técnicos!!!
En el manual
(en la página 3-17) hay un error en el esquema, el comparador U2C esta
mal señalizado, donde se lee U3C debería decir U2C.
Igual va
para el comparador U3D (salida a D7) que se etiqueta U2D pero que es
realmente U3D.
Esto es
para nivel avanzado. No tiene importancia para esta placa porque ya se ha
tenido en cuenta. |
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Localizamos
los puntos donde unir los conductores.
Draad =>
conductor
Tranquilo
lo haremos de uno en uno.
Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle
de los circuitos (foto con las dos placas). Las siguientes fotos son
detalles de esta. |
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El conductor
3 Positivo (rojo).
Este punto esta muy cerca del
nuevo circuito.
Cuidado esta foto esta girada
respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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El conductor 1 Masa (GND) (negro).
Como
complica el montaje nuestro amigo. Este no es el punto inicialmente
marcado (el primero estaba muy cerca de la nueva placa y era mas
complicado para la soldadura puedes soldarlo donde quieras), si seguimos
la pista de cobre se ve que los dos puntos están unidos.
Cuidado esta foto esta girada
respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas).
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Conductor 4
columna 8 (azul).
Fíjate bien en la foto no hay
posibilidad de error.
Cuidado esta
foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las
dos placas). |
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El conductor
2 fila 2 (amarillo).
Es el
segundo del conectador (el lado más alejado de la nueva placa) por el lado
de los componentes esta serigrafiado como R2...
A sido fácil
verdad
Cuidado esta foto esta girada
respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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Así quedan los circuitos.
Ojito que
hemos vuelto a girar (la orientación es la misma que en el detalle de los
circuitos).
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....... |
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Casi estamos, ahora conectamos los
optos.
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El cable
negro que soldamos al transmisor BLANCO (K) lo soldaremos 5 pista
(si seguimos la pista esta conecta con el primer puente que hicimos.
No es tan difícil mira bien la foto
Esta conductor es la Masa (GND) del transmisor.
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El conductor rojo que viene del
ánodo (A) del transmisor BLANCO se debe soldar a esta pista.
(Si seguimos la pista esta se une
a la resistencia de 220 – la gorda --).
Está separada
8 pistas del anterior. |
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Ahora el conductor rojo del colector (c) que viene del
RECEPTOR NEGRO esto encendido se suelda directamente a la derecha del
alambre anterior.
(Al segundo puente al lado de la resistencia gorda).
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Solo queda
uno
El conductor
negro que viene del emisor (e) del RECEPTOR NEGRO se soldará a la
izquierda del conductor negro del transmisor.
(A la
segunda resistencia 2k2). |
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Podemos insertar el IC en el
zócalo. Las muescas del integrado y del zócalo tienen que coincidir.
Que la
suerte nos acompañe.
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Bien
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¿Seguro?
Sí, hacemos una prueba el
interruptor 82......
La prueba
todavía lee NO UTILIZADO, pero,
Si
interrumpimos el haz infrarrojo (invisible) del nuevo interruptor óptico, el test
marca
abierto y sin obstáculos delante marca cerrado............ |
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Placa de
Potencia:
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Esta parte
del manual describe como añadir el transistor Q3 a la placa de potencia,
este es el driver que necesitamos para activar la bobina del 3r imán.
Es una de las partes más fáciles del trabajo.
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Éste es el
circuito (placa o tarjeta) de potencia.
Esta tarjeta esta instalada debajo
de la mesa en la esquina delantera-izquierda, contiene los transistores de
potencia que controlan las bobinas.
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Faltan tres
transistores en esta placa pero solo necesítanos añadir 1 el Q3.
En el manual
esta marcada como la bobina 22 y marcado como no utilizado.
Justo en medio de la 21 imán
izquierdo y 23 bobina imán derecho.
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Haciendo una
prueba de prueba a las bobinas lee T.4 22 no utilizado.
Hmmm, esto
no durará.
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De Compras:
1
transistor TIP 36C
1 resistencia 220Ohm 1/2 Watts
1 diodo 1N4007
1 disipador para el transistor |
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Quitamos la
soldadura de los agujeros cerca de Q3. (con un desoldador y sin aplicar
demasiado calor)
Tres
agujeros para el transistor.
Dos agujeros
para el disipador de calor.
Dos agujeros para el diodo.
Dos agujeros
para la resistencia.
Los
localizaremos fácilmente marcas Q3, D3 y R3, los agujeros grandes a cada
lado del D3 son para el disipador de Q3.(recomiendo comprar un disipador
original)
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A soldar
Primero el
diodo 1N4007, cuidadín con la posición, viene serigrafiada en la
placa.
Después la
resistencia, no tiene polaridad
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Vamos a
colocar el transistor primero añadirse el radiador al transistor – entre
ambos hay una pasta conductora , ojo dicen que produce cáncer, y es
necesaria , así que a utilizar guantes –
Si no hemos encontrado un disipador
original montaremos cualquiera que sirva para este transistor (je je).
Una vez
atornillado soldaremos el transistor a la placa. Ojo también tiene
posición.
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Asegúrate
que es el transistor TIP36C y no un compatible / similar . Porque, la
disposición de las patas E,B,C podrían cambiar y no es lo mismo (esto
es muy
y muy importante).
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Sujeta otra vez la placa en la
mesa.
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Vamos a
cablear la bobina. Necesitamos un buen conductor como los vecinos (el
tamaño si cuenta ;-) ), un conductor
delgado provocaría que no hubiera suficiente energía para alimentar la
bobina (no funcionaría a plena potencia y además el conductor se calentaría).
(0,75 mm²)
Inserte el
conductor en el conector (ver foto) el primero se conecta en J4 en 50v.
El segundo en J4 en Sol2 (final derecha).
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Sujete los
conductores con los ya existentes (puede utilizar bridas de plástico). |
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Conecta la
bobina. |
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Asegúrate de que la placa de drivers
del cabezal, tiene el conductor azul-negro en el conector J125.
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El conductor
tiene que llegar a la placa del circuito de potencia (donde hemos añadido el Q3),
en el conector J3 (segundo conductor por la derecha). El circuito pone D2.
Normalmente
ya esta instalado porque WMS se olvido de suprimirlo del diseño, si no es
así habrá que ponerlo (J125 a J3). |
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Vamos hacer
una prueba, un error de la prueba puede dar lugar a grandes nubes de humo,
quemarse la bobina, el transistor, o el circuito.
Incluso un
simple error como el diodo invertido es desastroso.
Si has
seguido bien todos los pasos, seguro que funciona correctamente.
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¿Todo
correcto?
Finalmente lo comprobamos en
la prueba de bobinas,
la BOBINA no usada 22
Ahora debe trabajar.
Fija esta prueba en repetición y
siente la fuerza
:-)
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Que fácil.
Gracias a J.A. Balk, Hans
Balk y a
The Shoot 'M Again team
por su magnifico
trabajo y autorizar la traducción y publicación.
También agradecer a Juaney
la motivación para realizar la traducción.
Y un saludo a todos los
Pinballistas.
Ghostri.
Artículo realizado por Ghostri
A partir de
http://www.shootmagain.nl/games/dmdgames/tz/3rdmag/index_e.htm
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